Настольный требушет
Многие из нас увлекались подвигами Айвенго, Ланселота, просматривали о гибели и борьбе Евпатия Коловрата, восхищались рассказами Дж. P.P. Толкиена.
Эти увлечения будили интерес к далёкому прошлому, собирали мечтателей и единомышленников в реконструкции изучения и клубы истории.
В них изучаются быт и древний уклад, восстанавливаются позабытые разработки.
Приводит к интересу средневековая осадная техника. Издание «М-К» уже публиковал на собственных страницах описание моделей метательных автомобилей той эры («М-К» № 1 за 2010 г.).
В данной статье мы предлагаем читателям разобраться в устройстве требушета (от фр. trebuchet — «весы с коромыслом») — осадного орудия (в Киевской Руси его именовали камнелёт, праща, порок), которое употреблялось в средние века при штурме городов и замков, и сделать его мелкую копию.
Отечественный требушет будет маленьким -он в полной мере поместиться на столе.
Боеприпасами для него смогут послужить шарики, скатанные из глины, — в случае если разрешить им высохнуть, они будут достаточно прочными, дабы выдержать пара выстрелов. Их кроме этого возможно обжечь, как это делается с гончарными изделиями.
Возможно слепить такие шарики из полимерной глины — она не требует обжига, и по окончании отверждения в духовке достаточно прочна для отечественных опытов.Кроме этого имеете возможность и прекрасно совершить время.
Дабы создать требушет, нам пригодятся древесные бруски сечением 20×30 мм, обрезки 4-мм строительной фанеры, шурупы и мелкие гвозди.
Из инструмента — нож, стамеска, мелкозубая выпивала по дереву либо ножовка по металлу, ручной лобзик, отвёртки. Я ещё применял настольный токарный станок для вытачивания осей.
Действующая модель требушета:
1 — рейка (сосна 20x30x200); 2 — основание (сосна 17x40x200); 3 — накладка (4-мм фанера); 4 — вал (сосна, 020); 5 — коромысло (сосна 10x180x25); 6 — щека корзины (4-мм фанера); 7 — ось корзины (шпилька М3х30); 8 — шуруп 2,5×20; 9 — спусковой крючок (4-мм фанера); 10 — стена корзины (8-мм фанера); 11 — дно корзины (4-мм фанера)
Изюминкой конструкции есть отказ от попытки соблюсти правильную конструкцию прототипа — для рамы выбрана форма равностороннего треугольника как самая устойчивой фигуры.
Для сборки треугольных ферм бруски сперва крепились снизу саморезами. Верхний угол, в котором сверлится отверстие для оси коромысла, фиксируется фанерной накладкой (поз. 3), которая привинчивается четырьмя шурупами сечением 3×20 мм с полукруглой головкой.
Между собой опорные фермы скрепляются планкой сечением 40×20 мм (поз. 2). В планке сделана полукруглой стамеской выборка, служащая направляющей для боеприпаса.
Советую не спешить делать эту выборку до установки коромысла — в моём случае коромысло выяснилось расположено не по оси выборки, что стало причиной ухудшению точности стрельбы.
Собрав обе фермы и прикрепив к одной из них нижнюю планку, нужно уточнить расстояние между верхними финишами ферм — неточность при изготовлении нижней планки, не-параллельность её боковых граней смогут поменять расстояние между вершинами ферм.
Исходя из этого, приложив подробности друг к другу, измерьте это расстояние, и в случае если уход вершин образовывает 2 — 3 мм, то возможно длину цилиндра 20 мм главного вала (поз. 4).
Кроме этого пока не стоит сверлить в фермах отверстие для оси — это лучше сделать, в то время, когда ось будет выточена и готова к установке на место.
Надёжно скрепив фермы струбцинами, сверлим отверстие под ось.
У кого имеется — на сверлильном станке, другие — шепетильно выдерживая прямой угол по отношению к плоскости ферм. Примеряем коромысло и ось на месте — оно должно вольно вращаться на оси, а она не должна быть перекошена ни в одну сторону.
(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Direct.insertInto(144860, yandex_ad2, { ad_format: direct, font_size: 0.9, type: horizontal, border_type: ad, limit: 2, title_font_size: 2, links_underline: false, site_bg_color: FFFFFF, header_bg_color: 000000, border_color: CCCCCC, title_color: FF0000, url_color: 000000, text_color: 000000, hover_color: CC0000, no_sitelinks: true }); }); t = d.getElementsByTagName(script)[0]; s = d.createElement(script); s.src = //an.yandex.ru/system/context.js; s.type = text/javascript; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(window, document, yandex_context_callbacks);
Сейчас делаем противовес.
Для него сперва лобзиком выпиливаем боковые пластины-щёки (поз. 6) , зажимаем их в тисках и обрабатываем пакетом — от степени их идентичности зависит, не окажется ли противовес кривым кроме того на взгляд.
Следующими подробностями будут торцевые стены (поз. 10) — их нужно сделать из более толстой фанеры, дабы при сборке противовеса стены не раскалывал гвоздь.
Их кроме этого необходимо обработать в тисках пакетом. Сейчас соберём эти четыре подробности совместно -прибьём боковые планки к щекам обувными гвоздями сечением 1×14 мм (по два гвоздя с каждой стороны планки).
Наряду с этим гвозди нужно располагать так, дабы они не были через чур близко к краю, в противном случае подробности расколются. Сейчас противовесу осталось сделать дно. По готовой сборке, прокатив её по листу бумаги, определяем размеры дна корзины (поз. 11).
Выпиливаем её из узкой фанеры и шурупом сечением 2,5×12 мм прикрепляем к одной из торцевых стенок. Учитывая то, что в ней уже находится четыре гвоздя, перед вворачиванием шурупа нужно просверлить отверстие диаметром 1,2 мм.
Следующая операция — изгиб дна противовеса по форме дна. Потому, что оно у нас выпуклое, то будет довольно несложно изогнуть фанеру прямо на противовесе — как раз исходя из этого мы закрепили один финиш нижней планки.
Упрочнения при изгибе появляются достаточные, и одному шурупу подробности совместно не удержать. Исходя из этого устанавливаем струбцину, которая будет сжимать закреплённый финиш нижней планки и торцевую стенку — здесь-то и нужна громадная толщина боковой стены, в противном случае она была бы легко раздавлена.
Изгиб ведётся в нагретом состоянии. В кипящей воде выдерживается корзина противовеса в течение 2-3 мин., по окончании чего вынимается, и второй струбциной ко второй боковой стенке прижимается незакреплённый финиш нижней пластины.
В то время, когда пластина бережно прижата на всём протяжении дна противовеса, необходимо покинуть конструкцию совместно со струбцинами до полного подсыхания (у меня они пролежали на подоконнике всю ночь, этого хватило). Сняв струбцины, контролируем уровень качества прижима и сходу закрепляем второй финиш нижней планки — равно как и первый, шурупом сечением 2,5×12 мм.
Корзину нужно заполнить грузом — это смогут быть небольшие подробности, хорошо набитая глина либо, как у меня, залитый в корзину свинец. Готовую корзину примеряем на коромысле и крепим шпилькой М3х30.
Сейчас на узком финише коромысла необходимо закрепить пращу. Праща делается всего из трёх несложных подробностей — 2-х отрезков 3-мм бечёвки длиной 150 мм и прямоугольного куска ткани (любой, достаточно крепкой — к примеру, ветхая джинса) размерами 100×10 мм.
Отойдя от узких краёв по 5 мм, сделаем надрезы, через каковые пропустим по отрезку бечёвки. В случае если ткань имеет свойство рассыпаться (как, к примеру, та же джинса), направляться проклеить края клеем «Момент». Праща готова, крепим её на коромысло.
Один финиш я прикрепил, пристрелив бечёвку скрепкой. На второй бечёвке сделал петлю, которую зафиксировал, засунув в неё спичку и обмотав сложенный финиш ниткой с клеем — так оказалось аккуратнее, нежели пробовать завязать узел.
Эта петля надевается на крючок -обувной гвоздь сечением 20×1 мм, посредством надфиля лишённый шляпки и вдавленный в самый торец коромысла. Наружу торчит лишь 5-мм кончик гвоздя.
Ну что же, требушет уже готов кидать ядра во неприятелей. Но создавать выстрел, отпуская придерживаемый пальцем финиш коромысла, некомфортно. Сделаем спусковой крючок.
Сперва отмерим 30 мм от узкого финиша коромысла и вкрутим шуруп с полукруглой головкой так, дабы между коромыслом и шляпкой осталось 5-6 мм. Спусковой крючок крепится к рейке шурупом сечением 3×20 мм с полукруглой головкой.
Перед тем как его крепить, убедитесь, что он надёжно удерживает коромысло за шуруп. В случае если коромысло выскальзывает при мельчайшем перемещении — возможно углубить паз в спусковом крючке либо перенести точку его крепления чуть назад и вверх.
В случае если для производства выстрела необходимо вдавить крючок так, что его уже и не видно над рейкой, то передвиньте точку его крепления вниз и вовнутрь конструкции либо подпилите сам крючок. Все эти операции по примерке лучше сделать до окончательного крепления крючка, в противном случае в том месте, куда необходимо будет вкрутить шуруп для него, весьма не так долго осталось ждать не останется живого места.
Шуруп для крепления — снова же 3×20 мм с полукруглой головкой.
Вот сейчас, проверив работу спускового крюка, нужно зафиксировать положение коромысла на валу.
Я сделал это самым несложным методом — просверлил основной вал с обеих сторон от коромысла сверлом 1,5 мм и воткнул в эти отверстия кусочки спички. Направляющая канавка для боеприпаса у меня уже была к этому времени готова, а вот вам я советую сделать её как раз на данный момент, по окончании фиксации положения коромысла.
Итак, по окончании нескольких определения и пробных выстрелов главных параметров оказавшегося орудия возможно собирать армию орков на штурм Хельмовой Пади.
Уже по окончании того как первый экземпляр требушета был собран, я нашёл на просторах Интернета подробнейшие описания средневековых прототипов моей конструкции.
Оттуда были почерпнуты сведения и о больших дальностях, и о распознанных в вековых войнах оптимальных соотношениях для конструкций аналогичного типа. Интересующиеся вопросом кроме этого легко отыщут эти сведения.
Предоставляю своим последователям возможность улучшить предложенную мной конструкцию.
Н.
МАЯКОВ, г. Уфа, Башкортостан
