Новый наряд квартиры
Каждой квартире со временем требуется обновление. И как правило с целью проведения данной работы совсем не обязательно приводить к мастерам из комбината бытовых одолжений: очень многое в полной мере по силам выполнить и самцм, воспользовавшись приводимыми ниже рекомендациями.
ОКРАШИВАНИЕ СТЕН
Освежить стенки оказывают помощь не только обои, но и клеевые, масляные либо эмульсионные краски. Первые легко составить самим, масляные и эмульсионные бывают в продаже. И не забывайте, что неизменно имеется, в случае если брать квартиру и делать в ней ремонт нет возможности сейчас.
Работа с клеевыми красками. Готовят их так: в водный раствор мела додают столярный клей либо муку, крахмал — дабы покрытые поверхности по окончании подсыхания не пачкали.
Белый окрасочный состав пли колер возможно приготовить в посудине, разбавляя мел водой до получения густой сметаны. Мел возможно сероватым либо желтоватым.
Исходя из этого берут ультрамарин либо синьку, разводят в маленьком количестве воды и, неизменно помешивая, понемногу вливают в мел, пока раствор не купит легко синеватый оттенок. Дабы проверить раствор на цвет, его наносят на кусок жести (от консервной банки) либо стекло величиной приблизительно с ладонь и подсушивают на огне.
В случае если полученный оттенок не нравится, добавьте ультрамарин либо, напротив, мел.
После этого состав «заклеивают»: вводят клеевые добавки. Значительно чаще это столярный клей животного происхождения — костный либо мездровый.
10%-ный раствор (10 г клея — 90 г воды) варят в водяной бане до полного растворения. Вливать в колер клей возможно и горячим и холодным, яо маленькими порциями. Верно заклеенный колер обязан легко отмеливаться — пачкаться.
Контролируют это на стекле либо жести уже обрисованным методом. От излишнего количества клея на окрашенной поверхности появляются мраморовидные пятна, побелка шелушится.
В колер добавляется строительная краска нужного цвета, предварительно разведенная водой до сметанообразного состояния. Порошок полностью не перемешивается и оставляет на поверхности цветовые полосы, исходя из этого хотя бы за день разведите пигмент водой: крупинки размякнут и при перемешивании растворятся.
Приобретаемый оттенок контролируют тем же методом — на стекле либо жеста Подобрав необходимый цвет, раствор «заклеивают». А уж затем колер нужно процедить через марлю либо нередкую сетку: это принципиально важно как при работе кистью, так и распылителем.
Рис.
1. Окрашивание стенки малярной кистью (линиями продемонстрирована последовательность работы).
Р и с. 2. Нанесение краски ручниками:
А — продольные мазки, Б — растушевка.
Рис. 3. Работа валиком на долгой ручке.
Дабы колер дал ровное покрытие, стенки нужно шепетильно загрунтовать и наносить его на уже высохший грунт.
Приготовление грунтовки.
Значительно чаще применяют купоросные грунтовки. На 10 л состава — бронзового купороса 100—150 г, хозяйственного мыла — 250 г, сухого животного клея — 200 г, 24—30 г олифы и просеянного мета — 2000—3000 г. Состав готовят при постоянном перемешивании в таковой последовательности.
В 3 л кипящей воды растворяют актуальный купорос. Раздельно в 2—3 л варят клей. Мыло распускают кроме этого раздельно в 2 л воды.
Растворы мыла и клея сливают; помешивая, додают олифу. В взятую эмульсию вливают узкой струей раствор купороса. Перед введением мела эмульсию остужают, в противном случае раствор вспенится и «уйдет» из посуды.
Оказавшуюся светло-зеленую жидкость нужно процедить через марлю.
Купоросный грунт лучше замешивать в алюминиевой, эмалированной либо стеклянной посуде; хранить — лишь в стеклянной: железная посуда скоро разрушается.
Купоросная грунтовка образует прочную как бы стекловидную пленку (на которую прекрасно наносятся и клеевые кодеры).
Но перед огрунтовкой поверхность предварительно очищают от ветхого набела обильно намоченной кистью, или сперва соскабливают металлическим шпателем и позже размывают.
Трещины подмазывают по известковогипсовым штукатуркам — гипсом, по бегоиу и цементным штукатуркам — цементом, смешивая их с песком: 1 :2 либо 1:3.
Огрунтовку выполняют по окончании полной просушки поверхности, а через дни либо двое возможно окрашивать — кистью, валиком либо распылителем.
Вначале лучше прогуляться кистью, а после этого, дабы выровнять первый слой краски, «припудрить» его из распылителя.
Приготовленные растворы хранят не более трех дней, в особенности в теплое время: колер с клеем начинает разлагаться, издавать неприятный запах и терять клеящие особенности.
Окрашивание масляными красками. Их наносят лишь на прекрасно подготовленные — просушенные и проолифленные — поверхности.
В случае если стенки шероховатые, их сглаживают шпатлевкой (шпаклевкой), которую наносят узким слоем посредством металлических либо древесных шпателей либо ровно отрезанного резины и куска. Шпаклевку применяют магазинную, готовую, либо составляют сами.
100 г 10%-ного клеевого раствора смешивают с 50—100 г олифы и додают в мел до нужной густоты.
В зависимости от состояния стен шпатлевание делают в один-два слоя.
По окончании подсыхания каждого слоя (а последнего — особенно) поверхность зачищают шлифовальной наждачной бумагой, навернутой на древесный брусок. Шкурку используют среднезернистую, а для последнего слоя — мелкозернистую.
Рис.
4. Выравнивание заделка и стен трещин шпаклевкой.
Рис. 5. Древесный шаблон для сортировки плиток:
1 — опорная планка, 2 — мерная линейка.
Рис.
6. Подготовка плиток:
1 — резка, 2 — раскалывание, приточка кромок.
краски в обязательном порядке необходимо готовить к работе. Дабы добиться однородности колера, рекомендуем сделать маленькое древесное веселко для перемешивания краски.
Дело в том, что пигменты (сухая краска) скоро садятся на верхний слой и дно делается более жидким (остается одна олифа) и малоукрывистым.
Стенки заблаговременно протирают мокрой тряпкой, удаляя загрязнения.
Масляную краску нужно наносить максимально узкими слоями, с двойной растушевкой: вначале краска наносится перемещениями слёва направо, а после этого тут же разравнивается снизу вверх, — покрытие получается намного ровнее.
РЕМОНТ ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Для приклеивания плиток используют цементные растворы, мастики, и густотертые масляные краски. Цементный раствор составляют из 1 части (по количеству) частей и 3—4 цемента шепетильно просеянного песка.
Мастику, к примеру, казеиново-цементную — из
1 части казеинового клея, 3 частей цемента марки от «400» и выше, 1 части мелкозернистого речного песка и 2,5 части воды.
Вначале распускают в воде казеиновый клей, размешивая около 30 мин, после этого составляют цементно-песчаную смесь, всыпают в клеевой раствор и опять прекрасно перемешивают. Готовый состав процеживают через сито с отверстиями не более 1X1 мм.
После этого наносят или па тыльную сторону плитки, или на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм.
Мастику возможно приготовить и без песка — лишь из цемента и казеина: 1 часть сухого клея растворить в воде и добавить 3—4 части цемента.
Применять ее возможно лишь в течение двух часов по окончании изготовление.
На окрашенные масляной краской либо проолифленные поверхности — штукатурку, бетон, кирпич, дерево — плитку возможно поставить и посредством густетертой масляной краски.
Тыльную сторону плитки очищают от ныли, накладывают слой краски толщиной 1— 2 мм и прижимают к стенке. Выступившую из швов краску нужно тут же сиять тряпкой, намоченной в керосине, скипидаре либо любом жидком масле.
направляться учесть, что через топкую белую плитку краска может просвечивать. Покройте предварительно плитку с тыльной стороны белой масляной Краской и просушите. Либо ставьте ее лишь на белых, светло-серых либо цвета слоновой кости густотертых красках.
Заменить отдельные плитки либо поставить на прошлое место выпавшие возможно, шепетильно очистив ее тыльную сторону, сняв на 1—2 мм ветхий засохший слой в гнезде, по окончании чего — приклеивать.
Для облицовочных работ возможно использовать кроме этого имеющиеся в продаже клеи «Бустилат», «ПВА» и другие, подобные: «Стилит», «Клей-71», мастика «ПС-В», «Клей-герметик» и «Гумилакс».
Методы их применения в большинстве случаев указаны на упаковке.
Рис. 7. Облицовка стен плитками:
1, 2 — «маяки», 3 — шкуры, 4 — плитка с раствором.
Рис. 8. Варианты укладки плиток:
1 — шов в шов, 2 — в разбивку, 3 — по диагонали.
Рис. 9. Настилка ПХВ-плитки на пол:
1 — укладка на мастику, 2 — припрессовка киянкой.
При облицовке кирпичных поверхностей сперва их лучше оштукатурить и просушить, а после этого наклеивать плитку указанными методами.
Уровень качества облицовки зависит еще и от предварительной подготовки самой плитки.
Снаружи, казалось бы, однообразные, белые квадраты отличаются друг от друга. Вначале плитки подбирают по оттенкам, раскладывая стоиками.
После этого — по размеру, используя для этого несложный шаблон с делениями, что сходу продемонстрирует, на какое количество необходимо сточить тот либо другой край плитки, дабы сровнять ее с остальными. Для выравнивания пригоден любой плоский абразив — точильный брусок, наждачная бумага, приклеенная к доске резиновым клеен.
Плитки возможно и не подгонять под единый размер, а применять по группам: самые громадные либо разновеликие — внизу стенки, выше — средние, а после этого — стандартные размером 150X150 мм.
Часто плитку приходится разрезать — это также доступно каждому.
Наметьте карандашом линию (риску), приложите линейку и стеклорезом либо резцом с твердосплавным наконечником, очень сильно нажимая, прорежьте глазурь плитки до черепка. Надрезанную плитку берут за края, ударяют нижней плоскостью о ребро доски так, дабы удар пришелся на надрез — плитка расколется совершенно верно по совершённой линии.
Кромки наряду с этим не всегда получаются ровными — их сглаживают на абразиве.
Настилая плитку на цементном растворе либо казеиново-цементной мастике, в обязательном порядке промойте ее, а значительно лучше опустите на некое время в воду: это очистит ее от пыли и подготовит поверхность к сцеплению с раствором.
Дабы последовательности наклеенных плиток оказались ровными, на стену сперва приклеивают одну плитку верхнего последовательности облицовка, и одну — нижнего. По ним натягивают шнуры-причалки как по вертикали, так и по горизонтали.
Облицовку делают так. Сперва укладывают один-два нижних последовательности, применяя для проверки по горизонтали нижние маяки, а для контроля по вертикали — и верхние и нижние.
После этого нижние малки убирают, применяя вместо них уже уложенную облицовку.
На плитку наносят ровный слой раствора таковой толщины, дабы по окончании прижатия, к стенке он мало выступил по краям. Изливши тут же необходимо удалить тряпкой.
Возможно класть раствор не на всю плоскость, а лишь ка ее солидную часть, но более толстым слоем: он расплющится при осаживавнии плитки, что достигается легким пристукиванием ручкой лопатки.
Облицовка на казеиново-цементной. мастике без песка либо на масляной краске большое количество несложнее.
Но плитку необходимо укладывать лишь на ровную стенке на узкий слой мастики, плотнее прижимая ее к стенке.
РАБОТА С ЛИНОЛЕУМОМ
Лолы, покрытые линолеумом, при верном уходе за ними весьма практичны.
Но механическая прочность для того чтобы покрытия, само собой разумеется ниже, ремонтировать его приходится чаще, чем другие. Но как заменить поврежденный либо протершийся участок линолеума? Возможно поставить заплату аналогичного либо же, напротив, контрастного цвета.
Ее вырезают для того чтобы размера, дабы она была больше Заменяемого участка. Заплату накладывают на поврежденное место, обводят тонко заточенным жёстким карандашом и по очерченной линии вырезают изношєнный линолеум.
Чем правильнее выполнена подгонка, тем менее заметной будет заплата. Открывшееся основание очищают от пыли, старой мастики и грязи.
Заплату покрывают мастикой, укладывают на место, хорошей приглаживают и сверху придавливают грузом.
В случае если для ремонта употребляется узкий линолеум, подложите под заплату плотную бумагу либо картон.
Для линолеума, к пластикатных плиток промышленность, производит особые мастики: «Бустилат», «Сиптолакс», «Гумилакс».
В то время, когда необходимо поменять целый линолеум, нужно снять старей, очистить и сровллть поверхность.
Новый линолеум возможно настелить н «насухо», в случае если ширина полотна именно от стенки до стенки — к примеру, в коридорах. Отрезать полосу необходимо так, дабы края входили под плинтусы.
В случае если при укладке полотей стыков не избежать, прикрепите края небольшими гвоздиками либо положите на место стыка волоску мастики и придавите грузом.
Предварительно заготовки направляться расстелить на поду на месте укладки либо в другом помещении тыльной стороной вверх.
По ним возможно ходить: линолеум выровняется, стабилизируется в размерах. Лишь затем его укладывают на место.
Часто в туалете и ванных полы выложены небольшой керамической плиткой — в большинстве случаев, неосторожно, некрасиво. Для этих помещений лучше применять так называемый релин, либо резиновый линолеум.
Его не нужно будет наклеивать: эластичный и тяжелый, он хорошо прилетает к полу.
Дабы заготовка совершенно верно «вписалась» в конфигурацию и размеры ветхого покрытия, сделайте предварительно копию-шаблон из бумаги, а после этого перенесите полученные контуры на релин.
При настилке простого линолеума на мастике его кроме этого предварительно выдерживают около семь дней в развернутом состоянии, а перед покрытием сворачивают подложкой наружу в рулон диаметром не меньше 40 см. Финиш бережно прижимают к покрытому мастикой полу и, неспешно разворачивая целый лист, приклеивают, шепетильно приглаживая и разравнивая, дабы под ним не оставалось воздушных пузырей и мешков.
Многим правятся «шахматные» настилы из разноцистных перхлорвиниловых плиток. Их возможно укладывать и на старое, но ровное покрытие.
Сперва раскладывают плитку без наклейки, стараюсь, дабы она совершенно верно покрыла пол, после этого, бережно поднимая каждую плитку, наносят шпателем слой мастики в 1,5—2 мм в этот самый момент же помещают плитку обратно, шепетильно приглаживая, а значительно лучше — «припрессовывая» древесным молотком-киянкой. Передвигать уложенный на мастику квадрат запрещено.
В течение нескольких дней, пока сохнет мастика, по полу лучше не ходить, в крайнем случае положите сверху пара досок.
«РЕСТАВРИРУЕМ» ПАРКЕТ
Начнем с уточнения, что паркет паркету рознь.
Не смотря на то, что снаружи такие полы весьма схожи, но по использованной древесине, технологии их изготовления они весьма различные.
Штучный паркет складывается из отдельных планок-клепок различной длины и ширины.
Полы для того чтобы типа бывают двух видов: «на жёсткую рейку» — в то время, когда у планки с одной продольной и одной торцевой стороны образованы шипы-гребни, а с двух вторых — пазы, и «на мягкую рейку» — с пазами по всем четырем сторонам. При настилке последних в пазы вставляют шипы-рейки из мягких пород древесины, значительно чаще сосны.
Толщина их должна быть таковой, дабы рейки хорошо держались в пазах. Принципиально важно, дабы шипов и древесина планок была прекрасно просушена, в противном случае со временем соединения и стыки разойдутся, паркет «запоет» и расшатается.
Ремонт для того чтобы пола сложен тем, что вынуть кленки из паркета возможно, лишь срубив шины у поврежденной и соседней планки.
Наборный паркет — это щиты либо «котики» квадратной формы размером 400X400 либо 600X600 мм, собранные из прямоугольных планок длиной от 100 до 200 мм, шириной от 20 до 45 мм и толщиной 8 мм.
Такие заготовки приобретают, наклеивая клепку лицевой стороной на плотную бумагу. Клей применяют таковой, дабы по окончании укладки щитов на основание пола бумага легко снималась циклей.
Паркетная доска складывается из двух слоев: реечного основания и прикрепленного к нему водостойким клеем покрытия из клепки.
Все эти разновидности паркета по-различному настилаются и ремонтируются.
Штучный крепится маленькими гвоздями, в случае если основание пола дощатое, а по бетону наклеивается на мастику. Наборный паркет укладывается кроме этого на мастику, а паркетам доска прибивается гвоздиками к брускам либо доскам-лагам.
Рис. 10. Варианты конструкций цикли.
Рис. 11. Циклевание паркета: зачистка стыков клепки.
Паркетные полы самый долговечны. Но и они со временем требуют обновления.
В случае если планки начинают трескаться, выпадать либо коробиться — ветхий настил либо новые вставки приходится строгать и циклевать, а треснувшие — заменять.
При замене клеток паркета на гвоздевом креплении их вынимают из гнезда, вставляет новые и прибивают с лицевой стороны гвоздями со сплющенными шляпками, направляя на протяжении волокон и утапливая в толщу планки на 2—3 мм.
У щитового паркета, собранного с применением столярного клея, клепки вынимают и, расчистив основание, ставят новые. Через двое-трое дней яйцевую сторону сглаживают.
На цементные основания планки приходится наклеивать на мастику либо на прекрасно разогретый битум, предварительно шепетильно очистив ветхие гнезда.
В случае если выпала одна клепка, на боковые плоскости соседних планок и клёпки нанесите водостойкий клей либо эпоксидную смолу, в случае если же соседние с ней держатся другие, прибейте ее узкими гвоздями с откусанными шляпками.
Гвозди забивают под углом и утапливают в толщу древерсины.
Мастику, в особенности тёплую, наносят на снование слоем не более 1—1,5 мм, дабы она не выдавливалась из швов: удаление ее весьма трудоемко.
В случае если это все же случилось, оптимальнее снять мастику циклей либо стамеской, но никак не бензином либо другими растворителями: мастика впитается в древесину и покинет тёмные неудаляемые пятна.
Отремонтированная паркетный пол, в особенности загрязненный иди шероховатый, лучше заново отциклевать.
Для этого его подметают, скоро моют и сходу начинают циклевать. Чистый паркет, возможно не мытъ, но в обязательном порядке протереть мокрой тряпкой.
Техника циклевания такова. Инструмент берут двумя руками, приставляют к паркету под углом 30—45° и с нажимом ведут на себя.
Но лишь на протяжении клепки, а не поперек, в противном случае древесина начинает задираться. Стружка, дабы не мешала работе, обязана тут же вы метаться.
Оставшийся на клепках «ворс» удаляется по сухому паркету прекрасно наточенной. и направленной циклей.
Через чур большие щели между паркетными планками заделывают узкими рейками на клею либо намерено приготовленными замазками. К примеру, берут по весу 20 частей жидкого стерла, 20 — небольших сухих древесных опилок и 20 — сухого просеянного меда.
Для тонирования додают сухой строительной краски — не более 5% от веса мела и опилок. Вначале перемешивают опилки с краской и мелом.
После этого «затворяют» их, на жидком стекле.
Такую же замазку возможно приготовить на эпоксидной смоле.
А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель
