Ремонтируем полы
Лето — классическая пора ремонта квартир. В большинстве случаев мы ограничиваемся обновлением потолка, столярки и стен.
Но время от времени доходит очередь и до полов Прекрасно настеленные, ухоженные полы придают помещению прекрасный вид — не просто так любой въезжающий в новую квартиру обращает внимание не только на уровень качества отделки стен либо столярных изделий, но и обязатель-
но на пол. Само собой разумеется, со временем они изнашиваются и требуют обновления.
В случае если в древесном настиле появляются щели, задиры, трещины — в них скапливается грязь и пыль, уход за такими полами делается трудоемким, отнимает большое количество времени. Исходя из этого их нужно отремонтировать. а вдруг недостатки громадные — настелить новые.
В большинстве случаев их настилают прямо на балки, в то время, когда они расположены на таком расстоянии друг от друга, что опирающиеся на них доски не будут прогибаться при хождении. В случае если же доски узкие либо балки уложены редко, то на последние вначале укладывают паги, к каким и крепится настил.
Доски толщиной 28 мм — самые ходовые для всех жилых а также публичных сооружений. Более толстые (36 мм) предназначаются для помещений с повышенной нагрузкой на полы — физкультурные залы, промышленные постройки.
Лаги, в большинстве случаев, укладывают через 400—500 мм (допустимая влажность древесины 18%). Ширина лаг берется в пределах 100—120 мм, толщина зависит от расстояния между балками.
В случае если лаги укладывают на плиты перекрытия либо звукоизоляционный слой, их толщина возможно небольшой — 25 мм, а ширина — 80—100 мм.
Р и с. 1. Доска для пола:
1 — гребень, 2 — лицевая сторона, 3— паз, 4 — продух; А — скошенная стыковочная кромка.
При устройстве дощатых полов нужно принимать меры для предупреждения заражения древесины жуками-древоедами и домовым грибком.
Исходя из этого нижние венцы дома, половые балки, лаги, доски с тыльной стороны нужно обрабатывать антисептиками. Они имеется в продаже, приготовлять их направляться строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.
К растворимым антисептикам, предохраняющим от плесени, относятся фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ. Их раствор наносится на древесину кистью либо опрыскиванием.
Обрабатывать направляться два раза с промежутком в 3—5 часов, строго выполняя технику безопасности, работа ведется в прекрасно защищающей спецодежде. Трехпроцентный раствор фтористого ипи кремнефтористого натрия, помимо этого, защитит и от насекомых.
В случае если же они завелись, используют растворы хлорофоса и хлородана: пропитывают древесину либо впрыскивают в летные отверстия.
Подполье должно прекрасно вентилироваться, в особенности в теплое время года.
В случае если грунт в подполье сырой, нужно устроить гидроизоляцию из глины, бетона, укладки толя в один-два слоя.
Рис. 2. Разновидности стыка половых досок.
Для настилки полов используются особые фрезерованные бруски и доски с гребнями и пазами. Доски в большинстве случаев имеют толщину 28 и 36 мм, ширину по лицевой стороне 68, 78, 88, 98, 118 и 138 мм, бруски соответственно 28 мм и 35, 45 и 55 мм.
Внизу у всех них выбирается углубление либо продух высотой 2 мм: он содействует не только плотному примыканию каждой половицы к балкам либо лагам, но и снабжает надежную вентиляцию пространства между двумя настилами при устройстве теплых двухслойных полов. Со стороны паза к лицевой поверхности в этих брусках и досках делается маленькой скос, что снабжает более плотное примыкание кромок досок друг к другу.
Это нужно не забывать при укладывании настила.
Для половиц выпускаются и другие доски: шпунтованные с фальцем, с прямым шипом, с сегментным шипом, с трапециевидным шипом и с рейкой, в шпунт.
Они, строганные с одной лицевой стороны, не имеют продуха, и настилать их пара сложнее; при маленьком (всего в 1—2 мм) холмике на балке либо лаге доска качается. Все эти неровности нужно шепетильно удалять.
Еще больше работы потребует настилка попов из простых, довольно часто необрезных досок: нужно будет стесывать топором обзол, строгать лицевые стороны.
Но какие конкретно бы ни были доски, при настилке пола они укладываются годичными слоями в различные стороны: лишь наряду с этим условии настилка получается более ровная, до минимума понижается и коробление.
Рис. 3. Подбор досок для настила.
Полы бывают одинарные и двойные. Последние складываются из двух настилов — чистого и тёмного (подбора), находящихся на различных уровнях. Тёмный пол делают из горбылей и других подходящих пластин либо досок толщиной 50—60 мм.
Их не прибивают, а укладывают в выбранные в балках пазы (шпунты), заплечики («черепа») либо на прибитые «черепные» бруски. Верхняя же сторона балок оставляется для настилки чистого пола: она должна быть прекрасно опилена, стесана либо дополнительно острогана.
Устраивают двойные полы так. Вначале стелют тёмный пол, смазывают его глиной либо известковым раствором, просушивают, после этого засыпают сухим большим песком либо небольшим шпаком — до половины высоты балки.
В случае если использован песок, его заливают жидким известковым раствором (слоем около 10 мм), прекрасно просушивают и лишь после этого настилают чистый дощатый пол. Дабы это пространство было неизменно сухим, пол должен иметь по углам три-четыре вентиляционных отверстия 0 10—15 мм, закрытые решетками.
В случае если доски чистого пола без продухов — по верху балок через каждые 500—600 мм делают пара вырезов глубиной не более 20 мм для циркуляции воздуха.
Настилка чистого пола из досок с гребнями и пазами производится в следующей последовательности.
Первую укладывают пазом к стенке с отступом в 10—15 мм. Для выдерживания этого расстояния оптимальнее использовать так именуемые калиброванные прокладки-дощечки указанной толщины. Их ставят как минимум несколько по длине доски.
Уложенную первую доску крепят гвоздями, их протяженность зависит от толщины доски: они должны быть в 2—2,5 раза дольше ее толщины. Гвозди забивают по одному а каждое пересечение доски с лагой, но многие предпочитают в доски шириной более 90 мм забивать по два гвоздя.
Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину 2—3 мм, дабы не затупить инструмент (струг) при окончательном строгании неровностей. Но дабы избежать ямок в полу, настилку возможно вести так называемым паркетным методом, в то время, когда гвозди под углом 45° (наклонно) забивают сбоку, в угол гребня, с последую щим утапливанием шляпок в толщу древесины.
Укрепив первую доску, к ней приставляют вторую кроме этого пазом к стенке и насаживают ее на гребень прошлой посредством молотка через прокладку (брусок, планка) так, дабы доска хорошо села на место на всей протяженности, и опять крепят гвоздями, забивая их вначале по крайним лагам, а после этого перемещаясь к центру доски. Дабы половицы плотнее примыкали друг к другу и между ними не было зазоров, йх рекомендуется поджимать, начиная с укпадки второй доски.
Еще не закрепив ее, в лагу либо балку вбивают скобы, значительно чаще в двух местах, с отступом от доски на 100 — 150 мм. Гребень защищают прокладкой длиной 500—700 мм, между скобой и ней вбивают один либо два клина , пока вторая доска хорошо не прижмется н прибитой ранее.
В таком состоянии в уложенную доску и забивают гвозди.
Рис. 4. Разметка необработанной доски под стык:
1 — первая доска, 2 — отволока, 3— подготавливаемая доска.
Пара последних досок приходится укладывать не поджимая, поскольку в оставшемся промежутке у стенки скоба не поместится. В этом случае 2—4 доски укладывают вольно, а примыкающую к стенке забивают посредством топора либо молотка через древесную прокладку.
Дабы не повредить стенке, к ней приставляют страницы фанеры. В то время, когда доска будет осажена на место, между доской и фанерой забивают клинья, каковые и подожмут последние доски для крепления их гвоздями.
При настилке полов из простых, не обработанных на фабриках досок их приходится строгать. При плотничной настилке сперва их все с одной (лицевой) стороны строгают.
После этого первой из укладываемых досок по отбитой посредством шнура линии притесывают обе кромки и прибивают доску к лаге. На расстоянии 2—3 см от нее кладут вторую и временно прихватывают двумя гвоздями.
В зазор между ними вставляют отволоку (брусок с гвоздем-чертилкой) так, дабы при перемещении ее на протяжении первой доски гвоздь оставлял линию на временно прибитой: по данной риске и притесывают очередную кромку.
Столярная, более строгая настилка содержится в том, что доски строгают сходу с трех сторон, другими словами с лицевой и по кромкам, каковые нужно фуговать с маленьким скосом к поверхности.
Рис. 5. Укладка тёмного пола:
1 — в паз балки. 2 — в заплечик («череп»), 3 — на прибитый («черепной») брусок.
Настилка паркетных полов
Чаще всего видится настилка штучного либо наборного паркета на мастиках. Она может выполняться по новому основанию из бетона с прекрасно выполненной стяжкой (поверхностью), проверить которую нетрудно рейкой длиной 2000 мм: между нею и стяжкой допускается зазор не более 2 мм.
Наклейку возможно вести и по звукоизоляционным древесноволокнистым плитам, если они настланы совершенно верно, и по изношенному линолеуму при условии, что он прочно приклеен к основанию. Б последнем случае подбираются мастики, прочно сцепляющиеся и с линолеумом и с паркетом.
Штучный паркет — это планки длиной от 150 до 450 мм и шириной от 30 до 60 мм. Изготовляют их из жёстких лиственных пород толщиной 16, а из хвойных — 19 мм.
Любая дощечка имеет паз по долевой и торцевой стороне глубиной 6 мм и шириной 5,2 мм, а по противоположным сторонам гребень толщиной 4,9 мм и высотой 5 мм. Их стыковка при укладке снабжает надежную прочность скрепления планок в единый настил.
Рис. 6. Уплотнение настила:
1 — скоба, 2 — лага, 3 — клинья, 4— поджимаемая доска. 5 — прибитая доска.
Наборный паркет представляет собой маленькие щиты квадратной формы двух размеров — 400X400 и 600Х600 мм; собраны они из планок толщиной 8 мм, лиственные — 12 мм.
Эти планки лицевой стороной наклеивают на плотную крафт-бумагу клеем типа декстринового, что от маленького увлажнения размокает, и бумага легко снимается.
Полы из таких щитов укладываются на мастиках на любое твёрдое покрытие.
В случае если штучный паркет по окончании настилки строгается, то наборный имеет уже отделанную поверхность, исходя из этого наклеивать его нужно на весьма ровное основание.
Мастики либо клеящие составы для настилки паркета используются нескольких видов.
Из имеющихся в продаже возможно порекомендовать битум и клей бустилат. Последний продается в готовом для потребления виде. Кое-какие мастики возможно приготовить и дома. Материалом для них по большей части помогают нефтяные битумы ВН.
Для паркетных работ целесообразнее готовить тёплые мастики: они эргономичны тем, что скоро твердеют и схватываются со стяжкой через 1—2 мин — это позволяет сходу ходить по настланному полу. Но трудиться ими нужно с опаской, поскольку они имеют темпера-туру не ниже 160—180°С.
Битум для них используют марки либо IV с температурой размягчения 60—65°С: он может употребляться в чистом виде либо с добавлением наполнителей — тогда расход его понижается, а прочность связующего увеличивается.
Для изготовление мастики битум нарубают небольшими кусками, дабы стремительнее плавился, кладут в прочную посуду (котел, бак) и подогревают: летом до температуры 170—180° С, зимний период до 200—220 ° С. «Кипятят» битум ка открытом воздухе , пока он постоянно пенится , другими словами до полного обезвоживания.
перегрев мастики и Длительный нагрев нежелателен, поскольку понижается ее уровень качества. Пену и всплывающие посторонние примеси удаляют.
Наполнитель для мастик должен быть сухим, с размером зерен не больше 0,3 мм Это разная каменная крошка — колошниковая пыль, пески, металлургические шлаки. Смогут употребляться и волокнистые материалы; асбестовая мука, торфяная крошка, древесные опилки с размером частиц до 2,5 мм.
Влажность асбеста должна быть не меньше 5%, торфяной крошки и опилок — 12 %.
Наполнители разрешают использовать битумы с более низкой температурой размягчения: они создают твёрдый скелет у прослойки и мешают ее текучести.
Рис. 7. Укладка последних половиц (А) и поджим их (Б):
1 — лага, 2 — прибитая доска, 3 — укладываемые половицы, 4 — бобышка-подкладка под молоток.
5 — древесная Либо фанерная прокладка. 6 — стенки, 7 — клин.
Тёплые мастики должны употребляться в ходе изготовление, что не всегда комфортно. Холодные же при верном составлении смогут храниться в хорошо закрытой посуде до трех месяцев.
Но и схватываются они более медлительно, в этом их недочёт.
Холодную мастику возможно взять из смеси битума марки БН-1У (65%), уайт-спирита (22 %), скипидара (6 %), резинового клея (2 %), цемента (7 %).
По окончании перемешивания однородная масса легко наносится на основание, снабжая прочную приклейку. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом, для чего посуду заполняют на 8/т количества битумом, нагревают, удаляют пену, вводят цемент и все шепетильно перемешивают.
После этого снимают с огня, остужают до 75—80 ° С, и при постоянном помешивании вводят уайт-скипидар и спирит, а затем — резиновый клей. Расход мастики: 1 кг на 1 м2штучного паркета Еще два рецепта мастики; без наполнителя — битум БН-111 (75 %), автомобильный бензин (21 %), канифоль (3 %); с наполнителем — битум БН-1V (48 %), известь гашеная —- пушонка (12 %), пылевидный асбест (8 %), автомобильный бензин (32 %).
Эти мастики приготовляют так. Разогретый обезвоженный битум остужают до температуры 140° С, через сетку с ячейками 0,5X0,5 мм процеживают в другую посуду, вводят мелко наколотую канифоль и, в случае если требуется, наполнитель, высушенный до воздушного состояния.
Все шепетильно перемешивают, После этого в остывшую до 80° С смесь маленькими порциями вливают бензин, все еще раз перемешивают до полной однородности и сливают в хорошо закрываемую посуду. По рецепту с известью растворитель вводят в один момент с наполнителем при температуре битума 160—200° С.
При укладке как штучного, так и наборного паркета на любой мастике основание пола нужно огрунтовать чтобы получить лучшее сцепление Грунтовку составляют из 1 весовой части битума марок БН-111 либо БН-1V и 2—3 частей бензина либо керосина: расплавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80° С, вливают бензин либо керосин и все шепетильно перемешивают. Заменять бензин соляркой не рекомендуется.
Все грунтовок и приготовления мастик проводятся лишь на открытом воздухе, строго выполняя противопожарную безопасность.
Перед огрунтовкой основание пола очищают от пыли и грязи, высушивают.
Настилку паркета создают лишь по окончании того, как грунтовка всецело высохнет и образует целую пленку.
Щитовой паркет укладывается без особенных выдумок, а вот штучный разрешает сделать пол рисунчатым, узорным.
Сперва прикиньте, укладываются ли планки паркета целым рядом по ширине помещения. Если вы решили делать настил елочкой, разложите из планок насухо на протяжении стенки так именуемую змейку, по которой и станете ориентироваться: в змейке любая планка соответствует последовательности паркета.
Любой последовательность обязан укладываться так, дабы между концами планок и стенами последнего последовательности был маленькой зазор, что легко перекрывается плинтусом, лучше типа галтели. Отлично, в то время, когда размер планок разрешает уложить змейку из четного числа.
Наряду с этим нужно учитывать их ширину: если она до 40 мм, то возможно обойтись без опиловки торцов, примыкающих к стенкам. При большей ширине зазор между крайними планками и стенами получается великоват; он не перекроется плинтусом, и дощечки приходится обрезать под углом 45°.
В то время, когда в последовательности помещается нечетное число планок шириной до 40 мм, настилку ведут как уложится змейка. В случае если же ширина дощечек больше 40 мм, змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен.
Р и с. 8. Виды паркета
А — штучная планка (клепка), В — наборный щит: 1 — бумажный лист, 2— клепка.
В целях экономии возможно настилку вести и без того: перепиливать одну планку из змейки пополам под углом 45′ —окажутся половинки, из которых и набирают оба крайних последовательности дощечек, В этом случае распиловке подвергается значительно меньшее число планок.
В то время, когда из имеющихся паркетин не удается выложить змейку с целым числом планок однообразной длины, крайние последовательности набирают из планок меньшей длины, а финиши более широких дощечек отпиливают под углом 45°.
Прикинув так замысел настилки, приступают к выкладыванию маячной елки.
Маячная елка — это первые два последовательности уложенных планок. Они настилаются особенно шепетильно, строго по шнуру, как возможно плотнее друг к другу.
Появление кроме того маленького перекоса ведет к искривлению рисунка, появлению недопустимых щелей.
Начинают укладку от удлиненной стенки, противоположной от входа.
Это особенно принципиально важно при настилке паркета на холодной мастике: трудящийся не будет наступать на уже уложенные последовательности. 8ообще-то нужно хотя бы маячную елку укладывать на тёплой мастике, которая скоро затвердевает, дабы возможно было не опасаться ее смещения при предстоящей работе.
В случае если же на-стилка произведена на холодной мастике, то в зазор между стеной и первым рядом паркета закладывают клинья, дабы маячная елка не сдвинулась при укладке следующих последовательностей, либо выжидают 5—6 дней, пока мастика не затвердеет. Это условие принципиально важно выдержать, по причине того, что все последующие планки будут насаживаться собственными пазами на гребень прошлых, а это выполняется ударами молотка.
Чем плотнее прилегают планки друг к другу, тем выше уровень качества настилки.
Укладку маячной елки делают по туго натянутому шнуру, что обязан быть над планками, а не лежать на них.
Исходя из этого его привязывают к гвоздям, вбитым у стенку по оси елки в закрепленные временно планки либо бруски, каковые по окончании выкладки первых последовательностей снимают.
Маячную елку направляться затевать от стенки и так, дабы под шнуром был левый последовательность планок, а углы правого лишь касались его: трудящийся в большинстве случаев опирается на правое колено и при передвижении не задевает шнур.
Само собой разумеется, маячная ёлка и змейка смогут выкладываться и по центру помещения, а настилка остальных последовательностей вестись вначале с одной, после этого иначе. Но значительно экономнее и несложнее затевать от одной стенки.
Положив всецело все последовательности, приступают к отдельным «пробелам» у торцевых стен, напоминающим собой тёмные треугольники. Наряду с этим довольно часто поступают так: из целых планок насухо набирают квадрат, перечеркивают его по диагонали на две половины и разрезают планки по совершённой линии.
Взятыми треугольниками заполняют оставшиеся пробелы у торцевых сторон. Дабы в этом случае между планками не было громадных щелей, их поджимают от стенки вставками из фанеры либо клиньями.
Укладка на мастику паркетной клепки производится в следующей последовательности. Вначале раскладывают по сторонам маячной елки паркетные планки так, дабы они появились под руками.
Мастику наливают на оснозание с таким расчетом, дабы она была по площади больше, чем будущий последовательность, и разравнивают ее линейкой с одной зубчатой стороной — из кровельной стали. Толщина слоя мастики — 0,6—0,8 мм.
В таковой слой паркетные плачки легче вдавливаются, вольно достигая основания и выжимая пары и воздух растворителя, каковые выходят по бороздкам мастики, оставляемым гребенкой.
Любая уложенная планка обязана в один момент хорошо прижиматься к основанию и не меньше хорошо входить гребнем в паз как с продольной, так и с торцевой сторон.
Это достигается ударами молотка, лучше древесного, паркетного.
Настилка пола с фризом — прямым боковым рядом планок — украшает пол и возможно выполнена как с окантовкой, так и без нее.
Окантовка укладывается по-различному: с линейкой, с жилкой либо в один момент с тем и вторым.
Фриз пара изменяет и разработку работ по подготовке со змейкой: сперва на протяжении долгих стен помещения раскладывается пара планок фриза, и лишь между ними выкладывается змейка.
По размерам планок для змейки намечают и линию маячной елки, которая сейчас должна быть посередине помещения. В этом случае фриз оптимальнее делать таковой ширины, дабы возможно было примыкаю щие к нему планки разрезать на две равные части под углом 45 °.
Маячную елку и все другое делают как в большинстве случаев. Но крайние планки, примыкающие к фризу, вначале укладывают насухо, по линейке выполняют по ним ровную линию-риску шилом либо остро отточенным жёстким карандашом.
После этого эти пленки снимают, весьма совершенно верно отпиливают финиши и лишь затем укладывают на месте уже на мастике. Напоминаем, что неточное отпиливание финишей образует между планками фриза щели и основного настила, что снижает красоту пола.
Настилка наборного паркета обязана производиться так, дабы направление планок двух смежных щитков было бы взаимно перпендикулярным. Начинают укладку из угла помещения, как более удаленного от двери.
Между щитками и стенами паркета и в этом случае оставляют зазор, что потом закрывают плинтусом. Дабы выдержать верное направление первых последовательностей укладки, на протяжении двух стен натягивают два шнура (шпагат) для образования прямого угла.
Вместо шнуров возможно применять и рейки толщиной 15—20 мм, закрепив их под прямым углом к основанию либо стенкам. Эти рейки послужат в будущем хорошим упором для щитков наборного паркета.
Первые квадраты кладут по долгой и маленькой стенкам. После этого между первыми щитками в образованный ими угол помещают вторые и без того потом, старательно уплотняя их и вдавливая в мастику, удаляя ее на стыках ножом либо стамеской, тут же протирая щит сухой чистой тряпкой.
По окончании завершения работы дней через пять снимают с паркета бумагу, предварительно намоченную водой, посредством кисти либо тряпки. При необходимости отдельные места щитов циклюют и шлифуют, а после этого покрывают лаком либо натирают мастикой.
Сглаживающее строгание и циклевание паркета производится по большей части на штучном настиле, если он настлан не весьма ровно либо имеет шероховатые поверхности. Первую операцию делают стругами со стружколомателем (старое наименование — с двойной железкой).
Нож инструмента должен быть отлично наточен и направлен, поскольку приходится иметь дело с жёсткими породами древесины и снимать узкую стружку.
Увидьте, что чем лучше выполняется строгание, тем легче и стремительнее позже пол циклюется.
Обе эти операции производятся на протяжении волокон древесины. Но как бы остро ни был наточен нож струга, все же на поверхности паркета остается ворс. Данный ворс и снимают циклями, срезая узкую стружку.
Утверждения о том, что циклеванием ликвидируют все неровности, царапины и незначительные выбоины, не совсем правильно. Это выполняется строжкой.
Мягкие породы древесины фактически не циклюют.
Для окончательной обработки пола используют цикли на маленькой либо долгой ручках, изготовленные из стали определенной твердости, снабжающей в один момент возможность и сохранение заточки направлять рабочий «заусенец», что и срезает с паркета узкую стружку.
В бытовой практике такие цикли делают из полотна двуручной пилы. Цикли на долгих ручках точатся без направки «заусенца», они имеют сменные ножи, что, само собой разумеется, эргономичнее. Но маленькими циклями получается чище.
Операция эта производится следующим образом.
Трудящийся делается на колени, мокрой тряпкой либо губкой легко увлажняет поверхность паркета — древесина делается мягче. У хозяек неизменно громадной популярностью пользовались клеенки: практичное, эргономичное покрытие на стол, будь он кухонным нли обеденным.
Но промышленность осваивала новые материалы — и вот уже стопы прекратили нуждаться в защите: полиэфирные и другие синтетические лаки сделали столешницу и прекрасной и прочной, а на кухне воцарился пластик.
Но кпеенка не торопится сдавать собственные позиции, приспосабливаясь к новшествам быта и… достижениям химической индустрии.
На смену ветхой тканевой базе н нестойким красочным Покрытиям пришла синтетика, придав этим изделиям легкость, яркость и невиданную износостойкость в сочетании с таким важным качеством, как малая толщина, приближающая клеенку к простым тканям а также бумаге. Последнее преимущество, пожалуй, и послужило тому, что данный материал отыскал новые сферы применения.
Рис. 9. Настилка штучного паркета:
А — линейка для разравнивания битума.
Первой и самая популярной сейчас областью ее применения стали… стенки. Нарядные, с орнаментами клеёнки и разнообразными рисунками стали конкурировать с обоями, в особенности в кухне, прихожей, в подсобных помещениях, ванной помещении.
Показалась занимательная возможность комплексного оформления интерьера благодаря введению той же оклейки, что и для стенку, в элементы мебели: покрытие стола (с последующей защитой лаком), декорирование плоскостей тумбочек, попок. Конструируются кроме того «мягкие» шкафы с применением таких материалов, в то время, когда каркас либо лицевая сторона закрываются не древесными панелями, а клеенкой, что, кстати, разрешило возможность заменить дверки на… застежку «молния».
Но те, кто задумал оклеить стенки нли самодельную мебель этими материалами, неизбежно сталкиваются с жимает к поверхности и ведет в направлении на себя, но лишь на протяжении волокон. Снимаемая стружка систематически убирается.
При работе циклей на долгой ручке одна рука нажимает на циклю, а вторая ведет ее «на себя».
Плинтусы
По окончании обработки и настила пола устанавливают плинтусы; они закрывают щель между стеной и досками. В зависимости от формы они по-различному и крепятся — к стенкам либо к полу.
При креплении к древесным либо оштукатуренным стенкам используют гвозди, вбивая их через 600—700 мм с отступом от концов и краёв на 10— 20 мм. Для углов помещения плинтусы срезают «на ус» под углом 45 “. В каменных, кирпичных либо цементных стенках предварительно пробивают шлямбуром отверстия глубиной 45—50 мм и забивают в том направлении сухие древесные пробки: ко мне и будет крепиться плинтус.
Плинтусы в форме галтели довольно часто крепят к полу, в особенности к паркетному.
Устанавливая плинтусы либо галтели, направляться знать, что их крепят лишь к одному элементу конструкции — или к полу, или к стенке.
По причине того, что пол, уложенный на звукоизоляционные прокладки либо по засыпке, не должен быть связан со стенками, дабы не создавался так называемый звуковой мост, по которому все колебания и звуки пола передаются стенкам, соответственно — всему помещению. Исходя из этого довольно часто между плинтусами и стенами ставят из древесноволокнистых плит прокладки.
И галтели в большинстве случаев крепят так, дабы они лишь легко касались стен, либо отделяют их прокладками из тех же древесноволокнистых плит.
Довольно часто плинтусы изготовляются окрашенными либо лакированными.
Их направляться устанавливать по окончании покрытия стен красками либо оклеивания обоями. Остальные крепят сходу и окрашивают вместе с полом, значительно чаще в желтый либо коричневый цвет.
А.
ШЕПЕЛЕВ
