Сезам откройся
Парадоксально, но факт: мы весьма деятельно заботимся о состоянии стен собственной квартиры и куда меньше обращаем внимания на самые нагруженные элементы дома — ка окна и двери. Разве что капнем масла ка петли раз-второй в год, дабы не скрипели, да пройдемся краской по филёнкам и пластям.
Но время идет — и дверь начинает скоблить по полу, перекашивается, между нею и косяком образуются щели. И в один раз вы приходите к себе и не имеете возможность попасть в квартиру: дверь заклинило.
В самый раз вспоминать методы взлома, обрисованные в сравнительно не так давно прочтённом детективе, либо в тщетной надежде восклицать «Сезам, откройся!».
Конструктивно дверной блок складывается из коробки, наличников, закрывающих ее, и фактически двери.
У оконного блока к коробке с наличниками добавляется подоконник, в а древесные переплеты вставляются стекла. На языке строителей и проектировщиков все 370 именуется столяркой.
Довольно часто именно она причиняет громаднейшие хлопоты при независимом ремонте квартиры.
Р и с. 1. Шуруп с тупой нромной резьбы (а) и с острой (б)
Ремені столярки не знает мелочей, исходя из этого поболтаем о них подробнее.
ШУРУПЫ.
От них зависит уровень качества навески дверей, и для этого подходят не всякие. К примеру, они бывают с потайной головкой, с полупотайной, с полукруглой.
Для отечественных целей пригодны лишь первые: они завертываются в древесину заподлицо с поверхностью подробности. Такие шурупы по большей части используются для крепления не только петель, но и врезных замков и фурнитуры: ручек, защелок, накладок.
Протяженность в большинстве случаев колеблется от 7 до 120 мм, толщина от 1,6 до 10 мм; нам подойдет крепеж толщиной 4—5 мм и длиной не меньше 30 мм, для форточек соответственно — 3,5 мм на 26 мм.
Рис.
2. Виды петель: неразъемная «форточная» (а), полушарнирные (б, г), со съемным стержнем (в)
При подборе шурупов обратите внимание на резьбу. Ее кромка должна быть острой; она врезается в древесину, и шуруп держится весьма прочно.
А тупая резьба только мало сомнет волокна, и подробности, зафиксированные таким шурупом, проживут на собственных местах недолго.
ПЕТЛИ. Любая петля складывается из двух пластинок-карт с шарниром. Их соединяет ось-стержень.
Он бывает заделан а обеих картах, делая петлю неразъемной, не редкость завальцован в одной карте либо посажен с натягом так, дабы а случае необходимости его возможно было вынуть из шарнира. Неразборные петли употребляются лишь для форточек либо маленьких легких рам, а попушарнирные используются для навешивания дверей и оконных рам, поскольку позволяют снять их для подгонки либо ремонта.
Конструкции со съемными стержнями ставят в том месте, где раму либо дверное полотно при снятии нереально немного поднять.
Р и с. 3 Усиление дверной коробки металлическими стержнями (нагелями):
1 — боковина коробкн, 2 — стержни, 3 —стенки.
Петли подбирают по толщине дверного полотна, створки рамы, фрамуги либо форточки. Ширина их карт стандартизована: 30— 45 мм, 30—35 мм и 18—20 мм.
В большинстве случаев в них делается раззенковка отєерствий под шурупы — так, дабы головки пребывали а одной плоскости с картой либо в нее: это снабжает плотное смыкание петли.
ПРИРЕЗКА ПЕТЕЛЬ.
Любая петля устанавливается а выбранное под нее а древесине на толщину карты прямоугольное гнездо — это именуется прирезкой. Карты петель должны размешаться строго а одной плоскости с четвертью коробки самой двери либо рамы, в противном случае при закрывании петли смогут оторвать шурупы либо ослабить их.
Р и с. 4. Заделка зазора рейкой либо раствором:
1 — коробка, 2 — скрытый зазор. 3 — стенки.
В то время, когда карты мало выступают над плоскостью древесины, это легко исправить, срезав соответствующий слой а гнездах под петлями.
В случае если нее их посадка, напротив, чрезмерно глубокая, а гнезда под карты необходимо подложить фанерку либо плотный картон.
УПРОЧНЕНИЕ КОРОБОК. Значительно чаще они расшатываются у наружных дверей.
В древесных строениях косяки держатся достаточно прочно, а вот а современных каменных все зависит от того, как прекрасно они были поставлены на протяжении строительства.
Дверной блок рекомендуется крепить в трех точках по высоте как с одной, так и иначе.
Рис. 5. Установив поперечных дюбелей под шурупы
1 — отверстия.
2 — дюбель. 3 — шурупы, 4 — петля, 5 — коробка.
направляться напомнить, что при полной замене двери либо рамы их навешивают так, дабы по окончании установки на место между четвертями и ними коробок оставались зазоры а 2—2,5 мм — запас на слой краски.
Одно из креплений — на уровне одного метра от уровня попа либо порога; два остальных на расстоянии 250—390 мм от низа и верха. Под них в проемах стен сверлят отверстия, забивают древесные пробки, устанавливают коробку и через ее боковины вбивают в пробки долгие гвозди, утапливая их шляпки а древесину.
При необходимости отремонтировать коробку сперва рекомендуется снять наличники и проверить, хорошо ли она прилегает
Рис. 8. Ремонт бруснов норобни для нреп ення
замка: а — «ласточкин хвост», б — «в шип».
Рис.
9. Заделка щели в филенке двери вставкой из рейни:
1 — филенка, 2 — рейка
Рис.
10. Отремонтированная дверь:
1 — варианты замены поврежденных участков обвязкн и коробки двери, 2 — рееч: ая задел1 щелей в филенках.
Рис. 11. Ремонт угла дверной обвязки-
1 — брусок двери, 2 — шиповое соединение, 3 — нагель. 4 — вставка бруска.
Рис. 12. Усиление угловых соединений дверной обвязки:
1 — бруски обвязки, 2 — металлический уголок, 3 — шуруп
Рис.
13. Шиповое соединение отливной планни с ононной рамой:
1 — нишний брусок рамы, 2 — отлив, 3 — отлив в сборе с рамой.
к стенке. Дабы заделать зазор, под оба вертикальных бруса вставляют древесные рейки.
Еще практичнее приготовить цементный либо гипсовый раствор и замазать зазор: так как через него из дома уходит и тепло.
Рис. 6. Усиливающая вставка (а) под шурупы петли в коробке (б)
После этого нужно просверлить в стенках через брусья посредством электродрели (наращенным сверлом с победитовым наконечником) отверстия d 8—10 мм, с заглублением в бетон не меньше чем на 30 мм. Ко мне вбиваются металлические стержни (нагели), финиши которых должны быть утоплены в брусья коробки.
РЕМОНТ ДВЕРЕЙ. Часто дверь начинает капризничать — еле закрывается и раскрывается.
В случае если обстоятельство в разбухшей от сырости древесине, полотно нужно будет снять и подстрогать выступающие места (их легко выяснить по стесанной краске). Но смогут быть виноваты и петли: в случае если их крепление ослабло, разумнее заменить шурупы, фиксирующие петли, на более долгие либо толстые — в последнем случае нужно рассверлить отверстия в петлях и раззенковать их.
Рис. 7. Проволочная шайба-вставка «между картами петли:
1 — петля, 2 — колечко.
Возможно поступить и без того. Против шурупов с боковой стороны коробки сверлят поперечные отверстия диаметром от 10 до 13 мм в зависимости от толщины коробки в них вгоняют (лучше с предварительной промазкой клеем) древесные нагели либо дюбели.
Шурупы с острой резьбой сцепятся с поперечными слоями древесины намертво.
В случае если площадка, выбранная под петлю, растрескалась либо расщепилась, поврежденный участок удаляют стамеской и в появившееся углубление хорошо вгоняют брусок из свежей сухой древесины.
Вставку делают на клею, дополнительно ее крепят шурупами, сместив их по отношению к отверстиям в картах петли. Протяженность вставляемых брусков должна быть не меньше чем две длины петли. Лицевую сторону подгоняют заподлицо с поверхностью боковины коробки.
Рис. 8. Ремонт брусков коробни для крепленнязамка:
а — «ласточкин хвост», б — «в шип».
Закрепление шурупов в древесине посредством древесных клинышков, железных опилок, стружек с клеем и тому подобное малоэффективно.
В случае если дверь осела и скребет по полу, нужно, открыв дверь, подбить клин так, дабы на стержне между картами появился зазор около 10 мм. После этого в него вводят проволоку толщиной 2—3 мм, огибают ею стержень, лишние финиши обкусывают, а оказавшуюся шайбу покрывают консистентной смазкой.
Это направляться выполнить с обеими петлями.
Рис. 9. Отремонтированная дверь:
1 — варианты замены поврежденных участков обвязкн и коробки двери, 2 — реечная заделка щелей в филенках.
В случае если при ремонте снимались наличники, при их установке на место появившиеся щели замазывают чистым гипсовым тестом либо шпатлевкой.
В случае если шурупы не держат ручек, то под них также приходится просверливать поперечные отверстия и ставить древесные нагели.
При нередкой смене замков брусок двери в этом месте ослабляется.
В случае если нет возможности всецело заменить его выпилите из свежей сухой древесины вставку. Она должна быть вдвое дольше заделываемого места с торцами «на ус».
Заготовку приставляют к дверному бруску, обводят карандашом изношенную часть и выпиливают под «ласточкин хвост». Вставка фиксируется на клею с дополнительным креплением шурупами либо древесными круглыми нагелями.
По окончании подсыхания клея поверхности простругиваются начисто и зачищаются.
А как поступить, в случае если сгнили нижние части дверного полотна!
Сняв дверь с петель, выпиливают изношенную часть. Строго по вырезанному пазу подгоняют брусок, после этого ставят его на клею, с дополнительным креплением деревянными нагелями и шурупами. Затем устанавливают дверной плинтус, предохраняющий нижний брусок от повреждений.
Рис. 11. Ремонт угла дверной обвязки
1 — брусок двери, 2 — шиповое соединение, 3 — нагель. 4 — вставка бруска.
В случае если рассохлись и потрескались филенки, их щели расчищают от пыли и грязи, раскладки снизу и сверху снимают, изготовляют рейку соответствующей формы и толщины и ставят на клею.
Засунутые в пазы филенки не вынешь без разборки двери. Дабы задрапировать (задекорировать) щель, изготовляют составную вставку, места стыковки срезают «на ус». Вначале вклеивают одну половину, после этого вторую.
Сгнившие либо разрушенные части брусков дверной обвязки ремонтируют так, дабы они крепились к здоровой части древесины прямым шипом. В случае если уничтожен брусок у притвора, «измочаленную» часть спиливают либо состругивают и заменяют бруском подходящих размеров.
Подробности скрепляют между собой нагелями и клеем.
Не редкость, что на бруске обвязки в районе шпингалете отщепилась древес ина.
Поврежденное место сглаживают, изготовляют вставку и по окончании приклеивания пристругивают ее, а время от времени дополнительно крепят гвоздями.
В случае если дверь расклеилась и перекашивается — так довольно часто случается со ветхими филенчатыми полотнищами, то их приходится разбирать и угловые соединения вторично ставить на клей, выверив все по угольнику.
Такую связку полезно укрепить громадными металлическими угольниками, накладываемыми по углам с одной либо с двух сторон двери.
А.
ШЕПЕЛЕВ
