Шкаф? купе!
Встроенный шкаф оптимален уже вследствие того что на его изготовление идет как минимум в два раза меньше материал, чем на простой корпусной, а по вместимости он значительно больше, поскольку в большинстве случаев его делают высотой от пола до потолка.
Шкаф-купе имеет раздвижные, заходящие приятель за приятеля дверки, не требующие дополнительного, очень большого свободного пространства, которое нужно, к примеру, для распашных дверей, причем тем большего, чем шире двери.
Оба эти преимущества объединены в шкафу, что я спроектировал для достаточно узкой прихожей собственной квартиры.
Те, у кого планировка прихожей подобна моей, при жажде и необходимости смогут воспользоваться этим эскизным проектом.
Но пологаю, что он бывает нужен при обустройстве и других помещений.
Конструкция шкафа предельно несложна.
Каркас (в случае если так возможно его назвать — так как он не имеет кроме того стоек) состоит только из четырех угловых поперечин. На передних финишах поперечин, внизу и вверху закреплено по паре направляющих для роликов. Ограждающие панели — две двери и лишь одна боковая стена.
В качестве второй боковины, и пола, задней стенки и потолка шкафа использованы соответствующие строительные конструкции дома.
Неспециализированный вид шкафа-купе
Угловые поперечины каркаса выполнены из металлического уголка 25x25x3 мм. По длине они такие же, как простенок межкомнатной перегородки, что является боковиной шкафа.
Отойдя от переднего края на толщину двери (16 мм), к горизонтальным полкам каждой из четырех поперечин приварены гайки М8 для крепления первой направляющей. Центр гайки сходится с линией отступа.
После этого, продвинувшись вовнутрь еще на расстояние, равное длине оси ролика плюс зазор 3 — 5 мм, приварены еще по одной таковой гайке для следующей направляющей. Между гайками, и потом по длине поперечин в горизонтальных полках уголков приблизительно на равном расстоянии друг от друга про-сверлены по три отверстия диаметром 5 мм для крепления подробностей к полу и потолку квартиры строительными металлическими дюбелями.
В вертикальных полках двух поперечин сделаны резьбовые отверстия М8 — с их помощью винтами с потайными головками к поперечинам прикрепляется боковая панель.
Но перед тем как смонтировать поперечины на месте, нужно проверить горизонтальность пола и потолка.
В случае если имеется отклонения, то в соответствующие места под уголки нужно подложить прокладки, дабы по крайней мере их передние финиши пребывали на одном уровне. Это необходимо чтобы обеспечить горизонтальность верхних и нижних направляющих (в противном случае вероятно самопроизвольное откатывание дверей а также их выпадание из верхних направляющих).
Направляющие (их четыре: две верхние и две нижние) — однообразные между собой. Изготовлены они из металлической трубы наружным диаметром 17 мм со стенками толщиной 2,8 мм Финиши труб на длине, равной ширине внутренней части полки уголка поперечины, срезаны на глубину, равную сумме толщины высоты гайки и полки уголка (но лучше на 1 мм меньше).
В финишах направляющих просверлены отверстия диаметром 8,5 мм под болты
В случае если работы по монтажу каркаса выполняются с ассистентом, дабы не «ловить» миллиметры (а это нужно делать при исполнении всех операций), возможно сперва соединить направляющие с поперечинами, а последние закрепить дюбелями на полу и потолке.
Роликовый механизм — собственной разработки, таковой возможно изготовить самому в условиях домашней мастерской. Он складывается из пары однообразных щек с перемычкой между ними и ролика с осью.
Не считая этих элементов в механизме использованы еще две стандартные подробности: шплинт и шайба. Ось сделана из простого долгого болта М8, у которого отрезана резьбовая часть.
Щеки выполнены из металлической пластины толщиной 3 мм.
В каждой из них просверлено отверстие диаметром 8 мм для оси и сделаны три прорези: две вертикальные — под крепежные шурупы и одна горизонтальная — в нее вставляется полочка перемычки Прорези под шурупы смещены относительно друг друга и расположены как бы в шахматном порядке. Это исключает попадание шурупов один в второй при ввертывании их снаружи и изнутри, нужно лишь при сборке узла быть повнимательнее и верно установить противоположные щеки.
Протяженность прорезей под шурупы разрешает в нужных пределах регулировать наклон дверей (ликвидировать их щели и перекос между их боковыми стенками и вертикальными кромками) установкой прокладок между нижней кромкой и перемычкой. Перемычка изготовлена из такой же пластины, что и щеки.
Роликовый механизм:
1 — направляющая; 2 — ось (доработанный металлический болт М8); 3 — щека (металлической лист s3, 2 шт.); 4 — шуруп 15×3 (4 шт.); 5 — полотно наружной двери (ДСП); 6 — перемычка (металлической лист s3), 7 — шплинт O2, 8 — шайба 12x8x2; 9 — ролик (счаль, круг O20); 10 — полотно внутренней двери
Ролик сделан из металлической заготовки толщиной, как и дверь, 16 мм и диаметром 20 мм. Данный диаметр я счел оптимальным.
Дабы ролик не съезжал с трубчатой круглой направляющей, его обод выполнил с треугольным углублением.
Возможно было бы сделать данный профиль вогнутым по радиусу трубки, но ролик с треугольным ободом есть как бы универсальным и подходит под любой диаметр направляющей.
Разрабатывая роликовый механизм, я планировал перемычку к щекам приварить — так было бы несложнее изготовить данный узел.
Но тогда соединение становилось неразборным, а это имело возможность бы существенно осложнить монтаж дверей в проеме, поскольку я желал для уменьшения зазора между горизонтальными кромками дверей и направляющими выбрать углубления в ДСП под роликовые механизмы. Но вообще-то такие пазы делать и не обязательно.
Возможно прикрыть щели рейками, прикрепив их к нижним и верхним краям дверей.
Ось ролика, как уже было сообщено, изготовлена из болта М8: стержень укорочен до требуемого размера и на его финише просверлено поперечное отверстие под шплинт, высота головки уменьшена наполовину, ее ребра под ключ сточены.
По окончании сборки механизма на ось со стороны внутренней щеки надевается шайба и фиксируется шплинтом. Ось возможно изготовить и из трубки, развальцевав один ее край и сделав так буртик, а на втором так же просверлить в стенках отверстия под шплинт.
Монтировать роликовые механизмы на двери направляться не ближе 50 мм от ее краев.
Опорные конструкции:
1,3 — наружная и внутренняя направляющие (металлическая труба 17×2,8); 2 — крепление направляющих (болт М8, L12,4 шт.); 4 — крепление поперечин (строительный дюбель, 3 шт. на поперечине), 5 — поперечина (металлической уголок 25x25x3, 2 шт.); 6 — комнатная перегородка; 7 — гайка М8, уширенная (4 шт.); 8 боковая панель шкафа (ДСП, s12); 9 — пол (потолок); 10 прокладка; 11 — стенки квартиры; 12 — плинтус
Мой шкаф-купе двухдверный.
Двери, внутренняя и внешняя, — однообразные по размеру, но при назначении их ширины нужно учесть что в закрытом положении (одна в крайнем левом, вторая в крайнем правом) они должны перекрываться между собой по середине на 50 — 70 мм. По высоте двери такие, дабы вверху и внизу между их горизонтальными кромками и направляющими оставался хотя бы 5-мм зазор.
Он нужен для вентиляции внутреннего количества шкафа, для регулировки перекоса дверей и их свободного перемещения. Обе створки — из древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной 16 мм — ее достаточно при высоте помещения до трех метров.
Прекрасно, в то время, когда страницы ДСП ровные, в случае если же они изогнутые, то устанавливать их необходимо так, дабы выпуклости не были направлены навстречу друг другу — в противном случае створки смогут задевать одна за другую. Ручки на двери лучше не ставить — они будут мешать полному открыванию дверей.
Вместо них в дверных панелях целесообразно выпилить прорези по «руке» на высоте 1200—1300 мм. Боковая стена шкафа — из для того чтобы же страницы ДСП, что и двери, но возможно применять лист и уже, при условии, что не предусматривается опирания на него громадного количества полок.
В случае если ширина дверных панелей не разрешает перекрыть проем двумя створками, то возможно сделать шкаф трехдверным, разместив на одной из направляющих (наружной либо внутренней) сходу две двери.
При, в то время, когда шкаф пристраивается к наружной стенке дома, между горизонтальными кромками дверей и направляющими для улучшения вентиляции внутри-шкафного пространства нужно оставлять зазоры в 20 — 30 мм.
Дабы последние не кидались в глаза, их возможно прикрыть снизу порожком, а вверху — карнизом, выполненными на всей протяженности шкафа.
Внутреннее устройство и отделку шкафа-купе тут не привожу — любой решает данный вопрос лично, в соответствии со вкусом и своими запросами.
А. ТИМОФЕЕВ, г. Благовещенск, Амурская обл.
