Стол как книжка
Столы-книжки известны в далеком прошлом и они неизменно востребованы, потому, что занимают мало места. Но купить в магазине стол нужных размеров не всегда представляется вероятным, исходя из этого обычно приходится рассчитывать на смекалку и свои руки.
Предлагаемый столик сделан из ясеня. Возможно применять и другие породы дерева, к примеру, вишню либо клён, кроме того хвойные, но самый привлекателен однако ясень из-за его большой текстуры.
Всё зависит от возможностей и Ваших вкусов.
Столешница складывается из центральной неподвижной части и двух навешанных на петлях «крыльев» толщиной 20 мм.
Центральная часть столешницы закреплена на двух целых боковых стенках, в которых выпилены окна, применяемые как ручки для переноса стола. Для жёсткости всей конструкции стены соединены на клею четырьмя перемычками на широких шипах, что нужно для повышения поверхности склейки.
Откидные ножки поворачиваются на древесных шкантах, засунутых в отверстия в верхних и нижних перемычках.
Основной изюминкой стола есть сочленение внутренних торцов «крыльев» и внешних торцев центральной части столешницы.
Они спрофилированы так, дабы при соприкосновении часть нагрузки с «крыльев» передавалась на центральную часть столешницы, разгружая петли. Наряду с этим Вам нужно приобрести либо одолжить у привычных министанок-фрезер.
В базе любого рукоделия лежит подготовка исходных материалов. Боковины и центральную часть столешницы возможно изготовить из двух сплочённых досок толщиной 20 мм, а крылья — из трёх, но лучше сделать из одной, тем более,что её ширина не превышает 225 мм.
Если Вы сделаете ставку на сплочённые доски, то их направляться выдержать до полного подсыхания клея, а ещё лучше предусмотреть дополнительное соединение на шипах. Толщина досок это допускает, но основное — совершенно верно разметить отверстия под шипы, дабы при стыковке не появился уступ.
В другом случае, потребуется дополнительная обработка, включая циклёвку.
Подготовив заготовки боковых стенок, нужно на них нанести разметку.
Пазы под перемычки (заготовки размерами 25x40x450 мм) возможно вырезать вручную, но лучше вертикальной фрезой, но так, дабы, глубина их не превышала 15 мм. В случае если фрезы под рукой нет, то возможно воспользоваться 8-мм сверлом и высверлить ненужную древесину и спрямить стены стамеской.
Окна в боковинах возможно сделать, просверлив в их углах отверстия диаметром 14-16 мм. Дабы избежать сколов древесины на доске лучше по разметке просверлить отверстие маленького диаметра, а после этого — перовым сверлом, но лишь до середины. Делать это необходимо с двух сторон доски.
Тогда окажутся аккуратные кромки отверстия с обеих сторон доски. После этого лобзиком вырезаем окна.
Возможно это сделать и фрезой. Конечно, по окончании каждой операции направляться зачистить всё наждачной бумагой.
Внешние стороны боковин лучше выпилить ленточной пилой и, удалив лишнюю древесину, прогуляться рубанком по их граням.
Для изготовления перемычек между боковинами особенные навыки не потребуются, достаточно совершенно верно руководствоваться чертежом. Верно вырезанные и подогнанные под соответствующие отверстия шипы хорошо войдут в них и по окончании подсыхания клея не разрешат расшатываться всей конструкции.
Потому, что, в большинстве случаев, отверстия и шипы под них личны, то их, чтобы не было путаницы, направляться пронумеровать. Дополнительную жёсткость столу придаст центральная часть столешницы.
Закрепить её возможно на шипах либо кнопках, как продемонстрировано на фото.
Для крепления петли снизу в центре столешницы стола сделана углубление
Нестандартная петля с одной удлинённой картой, закреплённая на центральной части столешницы
Фигурный стык центральной части столешницы и её «крыла»
Перед тем как начать неспециализированную сборку, следует в перемычках высверлить гнёзда под шканты на глубину 15 мм для откидывающихся ножек и собрать стол «насухо», сделав карандашом нужные пометки.
Складные опоры складываются из ножки (заготовки размерами 25x40x523 мм), соединённой одной широкой перемычкой со стойкой (заготовки размерами 25x40x380 мм).
Ножки должны быть на 2 мм меньше боковин, дабы вольно убираться под центральную часть столешницы. Для компенсации отличия в высоте, дабы «крылья» были горизонтальны, снизу к ним стоит прикрепить железный упор-уголок с 2-мм стенками.
Он не только исключит наклон, но и послужит упором для складных опор. Возможно, само собой разумеется, сделать упор из дерева в виде бобышке, но это сложнее.
В перемычках, соединяющих боковины, на расстоянии 50 мм от края сверлом диаметром 16 мм просверлите вертикальные гнёзда под шканты.
В торцы стоек с двух сторон вклейте шканты так, дабы они выступали на 15 мм, и обработайте их наждачной бумагой, обеспечив свободное вращение в гнёздах.
В стойке и ножке фрезером направляться вырезать пазы для шипов перемычки. Действительно, для этого нужно сделать соответствующее железное приспособление -кондуктор.
На финишах перемычки (заготовки размерами 20x100x320 мм) выпилите шипы под пазы на стойке и ножке. Возможно, само собой разумеется, обойтись и без этого, закрепив перемычку четырьмя саморезами.
Окажется менее эстетично, но несложнее.
«Насухо» соберите складные опоры и удостоверьтесь в надежности их соответствие чертежу. До склейки подробностей пройдитесь рубанком либо скругляющей фрезой диаметром 12 мм по их рёбрам.
Только затем возможно ставить все подробности на клей, причём применяя струбцины. Но дабы не повредить поверхности подробностей, помните о прокладках под щёками струбцин.
И ещё один совет, перед неспециализированной сборкой смажьте шканты воском.
Это снизит трение в древесных шарнирах.
Склеив и зачистив доски для столешницы, приступайте к фигурным стыкам её неподвижной части и «крыльев». Для этого потребуется набор сопряжённых фрез — одна для создания квадранта и одна — для выкружки.
Для крышки столика толщиной 20 мм подойдут выкружка и квадрант с радиусом 16 мм. Квадрант формируется на рёбрах неподвижной крышки обработкой с верхней стороны.
В случае если возможно, установите фрезу в столе так, дабы в качестве направляющей комфортно было применять линейку.
Отрегулируйте высоту фрезы так, дабы до начала квадранта оказалась вертикальная грань высотой 4 мм.
В один момент отфрезеруйте стык на паре обрезков — они пригодятся как вспомогательные блоки при последующем фрезеровании краёв столешницы по всему периметру, кроме этого имеете возможность применять обрезную доску, которуюможно купить.
Выкружка формируется на рёбрах крыльев обработкой с нижних поверхностей. Шепетильно отрегулируйте линейку и высоту фрезы так, дабы отфрезеровать полный радиус.
Несколькими проходами удалите солидную часть лишней древесины, а после этого тонко настройте высоту фрезы так, дабы, в то время, когда выкружка ляжет на квадрант, поверхности центральной части крыльев и «столешницы» были в одной плоскости.
Организовав фигурный стык, скруглите углы «крыльев» любым желаемым радиусом.
Фрезерование краёв столешницы осуществляется особыми фрезами, причём на фрезере. Фреза больше проёма в столе станка, а часть тела фрезы должна быть под его поверхностью, исходя из этого для установки фрезы нужно опустить привод примерно на 10 мм.
Для этого из фанеры сделайте кольцевую проставку. Потому, что фрезеровать приходится поперёк торцевого волокна, то чтобы не было вырывов при выходе фрезы к концу прохода нужно прижать вспомогательные блоки.
Для скругления нижнего ребра крышки употребляется та же фреза, что и для скругления вторых подробностей. Незабудьте зачистить сопрягаемые части.
Прикрепите «крылья» к центральной части столешницы петлями с одной удлинённой картой. Её ось обязана пребывать в центре квадранта и радиуса выкружки, другими словами в этом случае на расстоянии 16 мм от ребра неподвижной крышки.
С неподвижной крышки долгие карты раскрытых петель должны дотянуться и закрепиться на крыльях. Дабы петли прекрасно трудились, их нужно сместить в направлении крыльев на 0,5 — 0,75 мм так, дабы, в то время, когда они опускаются, выкружка отходила от квадранта и не задевала его.
Шарнир петли обязан пребывать в нише центральной части столешницы. За счёт этого ось петли мало поднимается над нижней поверхностью крышки, и, в то время, когда крылья опускаются, ребро выкружки оказывается чуть выше над нижним ребром квадранта.
Работу петли лучше попытаться на ранее подготовленных обрезках.
Положите три секции крышки лицевой стороной на плоскую поверхность. Разметьте положение четырёх петель. Врежьте ниши для шарнира и просверлите направляющие отверстия для шурупов.
Нарежьте резьбу металлическими шурупами. В долгой карте петли шурупы выясняются весьма близко к рёбрам крыльев, исходя из этого убедитесь, что хвостовик шурупа не сломает перемычку между направляющими ребром и отверстиями.
Крышка столика крепится к перемычкам четырьмя древесными кнопками, входящими в гнёзда на внутренних сторонах верхних перемычек. Думаю, эту процедуру кроме этого возможно упростить, заменив кнопки шипами, и крепить центральную секцию эргономичнее к боковинам.
На собранном столике, лежащим лицевой стороной вниз с раскрытыми крыльями, разметьте положение уголков — ограничителей ножек. На крышке совершите ось симметрии и разверните складную опору так, дабы оси ножки и крышки совпали.
После этого снимите столешницу и петли.
Все части столешницы отциклюйте, отшлифуйте и отделайте древесину на собственный вкус. По окончании чего совсем соберите столик, прикрепив петли новыми, в этом случае более мягкими медными шурупами.
Как видите, процедура изготовления стыка достаточно трудоёмкая и требующая не только дополнительных приспособлений, но и навыков. Исходя из этого, если не предъявлять твёрдых требований к столу, возможно поступить несложнее, отказавшись от фрезерования торцов в местах сочленения центральной секции ее крыльев и «столешницы».
Наряду с этим достаточно будет простых петель, под каковые не требуется будет делать углубления в центральной секции столешницы, но «крылья» будут заметно поддерживать её габариты.
