Теплый… замок
Каждый год с наступлением зимних холодов многие обладатели личных гаражей, сараев и других подсобных помещений сталкиваются воистину с «катастрофой» — замерзанием накладных замков на дверях и воротах. Особенно довольно часто это явление происходит с обширно распространенными замками реечного типа, и тогда возможно видеть, как несчастный обладатель пробует забить ключ в скважину подвернувшимся под руку камнем либо отогревает замок, заливая в него тёплую воду, а время от времени и пользуется паяльной лампой.
Мой обширный опыт «изучения» данной неприятности продемонстрировал, что не оказывают помощь ни утепление замка особыми коробами, ни проклейка щелей уплотнителями, ни подбор смазки (я опробовал до десятка типов, включая фреоновое масло от холодильных установок и тормозную жидкость). Разумеется, все дело в образовании конденсата на двери и металлических деталях замка из-за отличия температуры в и вне помещения, и ее суточных колебаний и, как следствие, — замерзание этого конденсата.
А бороться с ним, как мы знаем, возможно только посредством тщательной герметизации и силикагелей всей конструкции, как в оптических устройствах, что, конечно, для замка неприемлемо.
Исходя из этого предлагаю второй выход, которым с успехом пользуюсь уже более десяти лет, и советую его всем автомобилистам — обладателям гаражей: оборудовать замки электроподогревом (в случае если, само собой разумеется, к помещению подведено электричество).
Нагреватель складывается из корпуса, наружной и внутренней изоляционных прокладок, между которыми находится плоский изоляционный каркас с равномерно намотанным на него проводом с высоким сопротивлением. Финиши обмотки выводятся на две клеммы.
Все подробности нагревателя скрепляются между собой по углам и притягиваются четырьмя болтами к замку.
Конкретные значения размеров элементов нагревателя на картинках не указаны, потому, что они определяются в каждом случае формой и габаритами применяемого замка.
Но при их выборе направляться руководствоваться несколькими конструктивными изюминками. Во-первых, высота кронштейна, на котором крепится кнопочный выключатель, должна быть таковой, дабы утопленный ключ не касался кнопки.
Кроме этого целесообразно ширину наружной и внутренней прокладок сделать равной ширине корпуса замка, а ширину каркаса выбрать приблизительно на 10 мм меньше, чем ширина прокладок. Размеры прямоугольного выреза в каркасе и прокладках, находящегося наоборот замочной скважины, должны быть больше ее размеров — приблизительно по 10 мм с каждой стороны.
Накладной замок с нагревателем:
1 — выключатель; 2 — соединительные провода; 3 — корпус нагревателя; 4 — гайка замка; 5 — корпус замка; 6 — болт замка; 7 — дверь (ворота); 8 — засов; 9 — обмотка нагревателя; 10 — каркас нагревателя; 11 — ключ-толкатель; 12 — внутренняя прокладка; 13 — наружная прокладка; 14 изолятор клеммы (2 шт.); 15 — болт клеммы (2 шт.); 16 — гайки М3; 17 — заклепка O3 (2 шт.); 18 — кронштейн выключателя; 19 — гайка М3; 20 — болт М3х10 (4 шт.)
В конструкции нагревателя употребляются самые популярные материалы. кронштейн и Корпус выключателя сгибаются из металлического либо алюминиевого страницы толщиной 2—3 мм.
Для каркаса и прокладок катушки используется прессованная слюда либо второй изоляционный материал, владеющий теплостойкими особенностями, к примеру, асбест, текстолит и т.п.
Для обмотки нагревателя я применял нихромовый провод диаметром 0,3 мм от приобретённой в магазине нагревательной спирали для электроплитки мощностью 300 Вт (в принципе, подойдет провод от любого другого нагревателя мощностью от 100 до 500 Вт).
Керамические изоляторы забраны от данной же спирали. Роль выключателя играется малогабаритная кнопка типа КМ2-1 (при необходимости ее возможно заменить вторым типом, вычисленным на напряжение 250 В и коммутируемый ток до 3 А).
Как показал опыт, для исключения возможности корродирования токоведущие гайки и болты должны быть сделаны из цветного металла (меди либо латуни).
Эксплуатация нагревателя весьма несложна.
В случае если засов примерз к корпусу замка либо ключ и другой половине двери не входит в скважину (либо не проворачивается в замке), то достаточно засунуть в скважину ключ-толкатель (пластиковый стержень) и надавить им на кнопку выключателя. Через 30…60 секунд, независимо от температуры окружающего воздуха, замок согреется и откроется.
Для дополнительной секретности замочная скважина закрывается снаружи заслонкой, закрываемой на висячий «амбарный» замок, что ни при каких обстоятельствах не мёрзнет.
И последнее.
Более «подкованные», чем я, в электротехнике, разумеется, смогут самостоятельно вычислить и изготовить обмотку нагревателя, трудящегося от пониженного напряжения, к примеру, от 36 В, применяя трансформатор. Наряду с этим выключатель должен быть включен в первичную (сетевую) обмотку этого трансформатора.
Такая модернизация снизит требования к изоляции токоведущих частей нагревателя и увеличит безопасность конструкции.
Е.
ШЕНДЕРОВИЧ, г. Климовск, Столичная обл.
