Термолобзик
Уже продолжительное время домашние мастера применяют пенопласт, что при всех собственных превосходных качествах имеет значительный недочёт — крошится при работе, засоряя рабочее помещение очень трудноудалимыми крошками. Наряду с этим мусор образуется кроме того при резке острым ножом, а уж о применении электроинструмента по большому счету сказать не приходится.
Наилучшим приспособлением для резки пенопласта на страницы многими признана нагретая нихромовая нить, натянутая между вбитыми в древесную доску двумя гвоздями. Для получения же криволинейной поверхности либо фигурного реза возможно воспользоваться ручным лобзиком, оснащённым узлом для подключения и установки нихромовой нити.
Узел монтируется на лобзик вместо переднего зажима и крепится штатной гайкой-барашком лобзика. В этом случае, действительно, нельзя использовать отверстие, расположенное в 13 мм от края узла — нить при работе задевает за барашек и перегорает, исходя из этого направляться применять отверстие в 25 мм от торца и мириться с пара непривычным положением нити.
В случае если вместо барашка забрать гайку М6, имеющую меньший внешний диаметр, то это неудобство сойдёт практически на нет.
В качестве базы узла натяжения забраны две пластинки из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм.
Практически фольга нужна лишь на нижней стороне пластинки — тут она снабжает электрический контакт узла натяжения с рамкой лобзика. С остальных поверхностей фольгу возможно удалить.
В верхней пластинке сверлятся и зенкуются отверстия для винтов М3 с потайной головкой, дабы они всецело утапливались в пластинке.
По окончании чего, с установленными винтами, пластинки смазываются эпоксидным клеем и оставляются в тисках либо под прессом до отверждения клея.
Потому, что нихромовая проволока, используемая в таком термолобзике, тонкая, то применять простой метод её натяжения в лобзике за счёт сжатия лучей дуги не представляется вероятным. Для натяжения нити употребляется пружинка из автоматической ручки.
У пружинки бережно отгибаются кольца из 1,5-2 витков на обоих финишах. Первое кольцо надевается на винт М3, ко второму — крепится нихромовая нить.
Для подачи на проволоку напряжения один провод подпаивается к слою фольги на нижней поверхности пластинки, а на втором проводе устанавливается зажим «крокодил» — он будет цепляться за передний винт М3. Так, электрическая цепь будет направляться от переднего винта, через что проходит нихромовая проволока, через саму проволоку, зажим лобзика около ручки, потом по рамке лобзика до контакта с фольгой узла натяжения.
Провод для подключения к источнику напряжения — эластичный, сечением 1,5 — 2,5 мм2, длиной 1,5 м. Он крепится к рамке отрезками проволоки либо хомутами, дабы не мешал при работе.
По окончании проверки узла контакта и сборки натяжения между пластинкой и рамкой возможно приступить к установке нихромовой нити.
В отличие от штатной пилки, нить оптимальнее устанавливать перед работой и снимать по окончании неё, потому, что она легко рвётся.
Порядок подготовки к работе, выработанный в ходе опробований следующий.
Сперва снимается верхний прижимной узел лобзика и устанавливается узел натяжения. Отмеряется нить (я применял нихромовую проволоку марки 15Н10Х диаметром 0,1 мм) и отрезается с запасом 25 — 30 мм.
С узла натяжения снимается пружина, кончик нити продевается в кольцо, и вращением пружинки пальцами закручивается финиш проволоки на 5 — 8 оборотов. Потом ослабляется барашек около ручки лобзика и второй финиш нити зажимается так, дабы при нити, перекинутой через передний винт, второе кольцо пружины не дотягивалось до заднего винта на 5 — 7 мм.
Зажав барашек, натягиваем нить. По окончании чего на передний винт накидывается крокодил провода питания.
Лобзик готов к работе.
Электроэнергией термолобзик снабжает регулируемый лабораторный источник питания.
При указанных в статье материале и размерах нихромовой нити оказалось так, что при подаче напряжения 10 В ток в цепи равен приблизительно 0,4 А. Нить наряду с этим не раскалена, не светится, но замечательно режет пенопласт.
Мало нужно сообщить о приёмах работы с таким инструментом.
Пенопласт не оказывает нагретой нити никакого сопротивления, исходя из этого кроме того случайное перемещение может привести к браку. При ведении проволоки по линии реза нить практически «пишет кардиограмму» — дрожание рук благодаря сердцебиения, дыхания, напряжения в мышцах, удержания инструмента и смена позы срочно отражаются на вырезаемой подробности.
Исходя из этого линию разметки подробности нужно защищать: на прямых участках возможно применять линейку, на кривых — лекала либо шаблоны. лекала и Линейки из пластмассы наряду с этим смогут подвести — они также будут плавиться при касании их нити, но возможно пользоваться шаблонами из картона, древесными линейками и т. д. Быть может, прекрасный результат даст и использование узких железных линеек, если они не будут заметно охлаждать нагретую нить в зоне контакта.
Корме того, нужно следить, дабы железная линейка не касалась посторонних железных частей.
Кроме этого стоит упомянуть о мерах безопасности при работе с нагревательными режущими инструментами.
В первую очередь, потому, что таковой инструмент имеет открытые токопроводящие части, в нём должно использоваться надёжное напряжение — не выше 12 В. Использование понижающих автотрансформаторов наряду с этим не допускается, потому, что они не имеют гальванической развязки с сетью 220 В. Для защиты от возгораний нужно пристально смотреть за инструментом, не допускать касания нагретой нитью проводов, посторонних предметов. Прекрасно иметь под рукой порошковый либо углекислотный огнетушитель (к примеру, автомобильный) либо иные средства тушения пожара, наряду с этим имея в виду, что вода для тушения электроприборов не подходит совсем.
Ну и, наконец, работы нужно вести в прекрасно проветриваемом помещении, поскольку пенопласт при нагревании выделяет вредные и удушливые газы. Будьте здоровы!
Н.
МАЯКОВ, г. Уфа, Башкортостан
