Запасаем… воду
Любой садовый либо приусадебный участок, в большинстве случаев, дает отдачу и радует хозяина при достаточном количестве… воды. В случае если поблизости имеется природный источник либо центральное водоснабжение, то неприятность полива упрощается, но как правило кроме того на источник сохранять надежду запрещено.
В жаркое лето, в то время, когда дожди идут редко, быстро возрастает потребление воды, и скважины и колодцы уже не справляются с возросшей нагрузкой. В таких случаях появляется необходимость иметь на участке запас воды.
И вот тут поднимается вопрос: в чем ее хранить?
В случае если имеется возможность, то возможно купить средних размеров автоцистерну либо что-нибудь подобное, но все же это не выход из положения. К тому же со временем металл ржавеет, загрязняя воду.
Значительно практичнее и дешевее изготовить резервуар из бетона, причем сделать его подземным, дабы не занимал место на участке.
С чего начать строительство? Во-первых, нужно выяснить размеры и место расположения будущего хранилища.
Учитывая, что сооружение достаточно трудоемко, не нужно закладывать большие размеры. Опыт говорит, что самый оптимальный количество 3,5…4 м3.
Итак, в то время, когда выбрано место и на поверхности почвы вычерчены контуры котлована, приступают к его копанию. Наряду с этим нужно иногда осуществлять контроль правильность формы и вертикальность стенок в плане.
По окончании исполнения земляных работ котлован готовится к бетонированию. Эта работа несложная; действительно, имеется кое-какие особенности в установке опалубки.
Вернее всего применять опалубку из нескольких частей, а не устанавливать ее сходу на всю высоту, поскольку в этом случае вероятны зависания цементной образования и массы вакуумов. Из этого направляться, что высоту части опалубки нужно выбирать таковой, при которой вручную вероятно уплотнить бетон.
В большинстве случаев это 500…600 мм. Упрощенно опалубку возможно выполнить, вбив у стенок в дно котлована колья, за каковые заводятся страницы железа.
Толщина цементных стенок определяется из условия прочности:
?р?[?],
где?р—расчетное напряжение, кГ/см2;? — допускаемое напряжение, кГ/см2;
?р=(D*?*h)/(2*t),
где D — диаметр резервуара, см;?— удельный вес воды, кГ/см3;h — внутренняя высота резервуара, см;t — толщина стены, см.
Для примера заберём резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (количество 4,35 м3),?р= 5 кГ/см2, тогда:
t=(160*0,001*200)/(2*5)=3,2 см.
Подземный резервуар:
1 — кольцо (сталь), 2 — «стакан» (железобетон), 3 — песок, 4—отмостка (бетон).
С тройным запасом прочности толщина стены получается равной 10 см. Данный маленький экскурс в теорию мы совершили не просто так.
Дело в том, что довольно часто видятся емкости, полученные методом несложного оштукатуривания стенок котлована бетоном. Помогают они весьма недолго, если не выходят из строя при первом же наполнении водой. Обычные места разрушения: низ стен, днище либо стыки с перекрытием.
В последнем случае обстоятельство в неправильном проектировании перекрытия: отмостка, поддерживающая контур резервуара, помогает его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар просаживается, а верхняя часть зависает на отмостке, как на опорной плите, по окончании чего происходит ее отрыв.
Из этого следует вывод, что отмостку нужно делать, как продемонстрировано на рисунке — без связи со «стаканом».
По окончании установки опалубки в появившееся пространство между нею и почвой помещают арматуру (возможно применять любой металлолом) и заливают бетон.
Залитая цементная смесь твердеет за дни-двое; после этого опалубка переставляется.
По окончании возведения стен «стакана» опалубка убирается и проводится заливка дна. Последняя стадия в обработке внутренних поверхностей резервуара — так именуемое железнение.
Оно содержится в оштукатуривании цементом, разведенным водой до консистенции сметаны. Наносить таковой раствор возможно кистью.
Толщина слоя в 2…3 мм защитит емкость от фильтрации воды.
Перекрытие выполняется с учетом сказанных выше рекомендаций. Опалубка для данной операции делается подвесной.
Размеры надземной части хранилища выбираются в пределах 600…700 мм по высоте и 500…550 мм в диаметре.
Ее возможно закамуфлировать под колодец соответствующего стиля, тогда все сооружение станет украшением и архитектурным дополнением садового участка.
При эксплуатации подземную емкость нужно иногда всецело освобождать от воды и чистить — в противном случае, как и любой водоем, она начнёт загрязняться.
Л. КУРДЕЛЯС, с. Терны, Николаевская обл.
