Новь старины-камина
Не смотря на то, что камин и не относится к действенным видам отопления, он постоянно будет желанным элементом в любом интерьере: может ли сравниться обогрев батареей парового отопления с комфортным теплом живого огня? Исходя из этого для большинства, само собой разумеется, вопрос содержится не в том, иметь камин либо нет, а в том, где и как его встроить.
Сложить камин — настоящее мастерство, современное развитие которого, как ни необычно, превзошло опыт большинства ветхих мастеров.
Вариант, что тут предлагается, создан в Болгарии и размещён в издании «Направи сам».
Он имеет последовательность преимуществ перед традиционно видящейся конструкцией, но основное — его под силу сделать домашнему мастеру. «Секрет» пребывает в том, что внутренняя часть топки представляет собой железный корпус, что при верном раскрое легко планирует и гарантирует правильное соответствие всем требованиям к конфигурации камеры сгорания и дымосборной части, что исключает возможность неточности, в большинстве случаев непоправимой при простой кладке.
Рис.
1. Схема камина:
I — кирпичный корпус, 2 — цементная подушка, 3 — решетка воздуховода, 4 — решетка топки, 5 — декоративная доска, 6 — конус дымосборника, 7 — цилиндрическая проставка трубы, 8 — заслонка топки, 9 — швеллер, 10 — железный корпус топкн, 11 — труба-воздуховод, 12 — ручка заслонки поддувала, 13 — дверка полости золосборника, 14 — яшик-золосборннк; А — фундамент, Б — средняя часть, В — верхняя часть камина.
По окончании того как сделан железный корпус, около него с некоторым отступом выкладывается камин любой формы, с любым размещением наружных элементов — все зависит только от умения, художественного вкуса и наличия материалов мастера. В этом случае мы воображаем угловой камин.
Он занимает маленькое место — 0,75 м2 и прекрасно вписывается кроме того в скромное по площади жилище.
Разглядываемый вариант имеет двойные стены, что разрешает холодному воздуху из помещения, пройдя через нижние отверстия, нагреваться от железных стенок топки и уже горячим выходить через верхние отверстия.
Исходя из этого уже спустя 10 мин. по окончании того, как разожжен пламя, в помещении заметно теплеет. К лучистой теплоотдаче прибавляется и конвективная, что увеличивает отопительные возможности устройства при одном и том же расходе дров.
Дабы не забирать уже нагревшийся воздушное пространство помещения для поддержания процесса горения, под решеткой предусмотрена подача воздуха из окружающей среды. Тут же находится и ящик для сбора золы.
Рис. 2. Рамка зева золосборника (А) и дверка (Б).
Пара слов о трубе. Ее поперечное сечение (по возможности квадратное) должно составлять 1/7—1/10 сечения переднего отверстия (зева) камина (в нашем случае труба имеет сечение 200 Х200 мм) — это обеспечит хорошую тягу.
Нужно кроме этого, дабы протяженность трубы была более шести метров (из этого проблематично строительство каминов на верхних этажах). В случае если труба выходит близко от гребня крыши, она обязана возвышаться по крайней мере на 500 мм над ней, а вдруг близко от свеса крыши, то как минимум на 1200—1500 мм над черепицей.
В особой литературе советуют тепловую изоляцию трубы для получения лучшей тяги. Но опыт говорит о том, что и без этого, а также при негативном размещении трубы на внешней стенке дома дрова горят замечательно, без мельчайших показателей задымленности в помещении.
Принципиально важно лишь, дабы изнутри кирпичная труба имела ровную поверхность — скажем, была шепетильно оштукатурена.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОПКИ. Единственная сложная операция тут — ее раскрой из железного страницы толщи-ной 8 мм.
Но таковой материал разрешит эксплуатировать корпус долгое время с учетом коррозии металла.
Р и с. 3. арматура и Опалубка для цементной подушки.
Топка складывается из двух камер: сгорания и дымовой.
Между ними находится заслонка, ее закрывают, в то время, когда камин не топится, — дабы не выходил теплый воздушное пространство. По задней кромке заслонки приварен отрезок арматурного прутка
d 16 мм, служащий шарниром.
Собственными финишами он входит в две трубки длиной по 40 мм любая: они приварены к плите с двух сторон заслонки и играют роль втулок шарнира. Раскрывается и закрывается заслонка со стороны камеры сгорания, в то время, когда камин не горит.
Для удобства к нижней стороне заслонки приваривается ручка — Г-образный стержень.
Горизонтальное сечение камеры сгорания трапециевидное; этим увеличивается теплоотдача для помещения.
Для повышения поверхности теплообмена снаружи стенок корпуса привариваются ребра, после этого вся конструкция пара раз покрывается температуроустойчивым лаком.
ФУНДАМЕНТ.
В нашем случае камин выстроен на цементной подушке, опирающейся на последовательность кирпичей, выложенных прямо на полу. Для разметки по обеим стенкам от угла отмеряется по 122 см: в этих местах забиваются два гвоздя и натягивается шпагат.
Определяется его середина и очерчиваются контуры полости, где будет пребывать ящик для золы. Кладку начинают от полости к стенкам. В первом ряду кирпичи кладутся по длине, а в следующем — по ширине (на песчано-известковом растворе: 1 часть гашеной извести на 2,5 части песка).
Передние стены имеют толщину в 2 кирпича, а стены, ограждающие полость для золы, в один кирпич. Для кладки подбираются кирпичи без недостатков на лицевой поверхности. Между кирпичами укладывается рейка сечением 1 X 1 см — для оформления швов.
Между каждыми двумя соседними в последовательности кирпичами укладывается маленькая рейка длиной 7 см. По окончании укладки кирпичей швы между ними заполняются негустым песчано-известковым раствором.
По окончании укладки третьего последовательности ставится труба-воздуховод (годится тонкостенная, оцинкованная, типа водосточной). На расстоянии 250 мм от ее переднего края просверливаются два диаметрально расположенных отверстия d 6,5 мм — для оси заслонки.
Последняя вырезается из жести толщиной 1 мм и крепится к оси двумя винтами М4. В местах, где должны быть просверлены отверстия, ось легко расплющивается; дабы она имела возможность вольно вращаться, в кладке ось проходит через трубу, имеющую внутренний d 8 мм.
Рис. 4. Железная ее элементы и топка:
1 — ботовые стены, 2 — задняя стена, 3 — наклонная часть задней стены, 4 — передний козырек, 5 — днодымосборника, 6 — заслонка, 7 — задняя стена конуса дымосборника, 8 — боковые стены конуса, 9 — передняя стена конуса, 10 — крышка дымосборника, 11 — муфта трубы.
По окончании пятого последовательности кирпичей отливается цементная подушка. Она укладывается на кирпичные стены, над полостями, каковые предварительно заполняются керамзитом либо котельным шлаком.
Отверстие над полостью для сбора золы закрывается древесным донцем и ограждается дощатым яшичком. Выступающая вперед часть подушки заливается в прекрасно укрепленную и выровненную опалубку, с применением арматуры из металлических прутьев Для того чтобы получить закругленные углы, они оформляются жестью.
Нужно, дабы часть подушки, примыкающая к топке, была выложена из огнеупорного бетона. Его возможно приготовить по следующему рецепту (из расчета на 1 кг бетона): портландцемент (марки 350) — 320 г; шамотная мука с размером зерен 0 — 1 мм — 100 г; шамотная фракция с размерами зерен 0—2 мм—240 г; шамотная фракция с размерами зерен 2—5 мм-340 г; вода — до получения нужной густоты.
Возможно применять и простой состав, но тогда низ топки выкладывается огнеупорными кирпичами. Но практика продемонстрировала, что, потому, что большинство топки расположена над железной решеткой и нагрев на бетон передается не напрямую, в крайнем случае возможно обойтись и без облицовки.
Дабы лицевая поверхность подушки стала ровной, опалубочная доска должна быть шепетильно обстругана, а цементная смесь при закладке прекрасно уплотнена методом многократного постукивания по доскам опалубки.
Первые семь дней по окончании закладки подушки бетон поддерживается мокрым: смачивается водой и покрывается мокрыми тряпками.
Подушка обязана затвердевать по крайней мере в течение 14 дней, но и затем до истечения месячного срока не нужно при работе наступать на ее выступающую часть.
Решетка топки составляется из 17 арматурных прутьев d 16 мм и длиной 260 мм, приваренных на однообразном расстоянии к двум металлическим уголкам 25×25 мм длиной 380 мм.
При изготовлении базы допустимы варианты. Так, отверстия для всасывания холодного воздуха смогут размешаться не над цементной подушкой, а конкретно над полом — в том месте, где воздушное пространство самый холодный.
В этом случае нужно предусмотреть каналы, каковые бы связали отверстия с полостью под железным корпусом.
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ. Она выкладывается по уже обрисованной технологии шовной кладки.
Как видно из рисунка, огнеупорные (белые) кирпичи находятся по длине, а две крайние колонки выкладываются из блестящих керамических кирпичей, положенных поперек. Кроме этого Закрывается н пространство между стенками помещения и лицевой стороной камина.
Во втором последовательности огнеупорных кирпичей нужно покинуть два отверстия размером 100X80 мм, через них холодный воздушное пространство будет входить в полость около железного корпуса. Внутренние стены кладутся из простых кирпичей (возможно кроме того из битых), наряду с этим между металлическим корпусом и стенками делается отступ, образующий полость шириной 10 см — воздушную прослойку.
Рис. 5. Декоративная доска (полка)
Последний, восьмой по счету кирпич, сокращается на 4—5 см, для получения уступа, на что лягут кирпичи арки.
Вместо бетонной балки, которая имела возможность бы нести кирпичную кладку верхней части камина, употребляется швеллер № 8 (80X40 мм). Он кладется на кирпичи (см. рис.) и припаривается к лицевой планке железного корпуса.
Для кладки топочной арки нужен древесный шаблон.
Он сколачивается из двух вырезанных в виде дуги досок, скрепленных между собой поперечными дощечками и обитых сверху жестяной полосой. Шаблон опирается на сложенные столбиками кирпичи.
Арка делается из 11 кирпичей длиной около 6—7 см с чистой, без недостатков поверхностью. Они укладываются по шаблону и посредством древесных клиньев устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, а пространство за ними заполняется цементной смесью, которой заливают и швеллер, и часть уже уложенных кирпичей передней кладки камина.
Бетон приготавливается из гравия, цемента и песка в соотношении 3:4:1. Принципиально важно проконтролировать, дабы лице-
вая сторона кирпичей кладки арки была в одной плоскости.
Примерно через 24 часа кладутся еще два последовательности кирпичей, каковые потом штукатурятся.
Оформляются и два верхних отверстия размером 115 на данный момент Х80 мм для выхода воздуха.
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ. В нашем случае она оформлена как часть усеченного конуса и выложена из кирпича. Это, пожалуй, самый простой и успешный вариант, не требующий дефицитных материалов.
Занимательным представляется ответ, в то время, когда верхняя часть сделана в виде подвесной панели из медного листа и стального уголка с декоративной обработкой поверхности. Тогда вместо расположенных в кирпичной кладке верхних вентиляционных отверстий на панели была бы решетка-жалюзи, а в обогреве помещения принимала участие бы и жестяная дымовая труба.
Но возвратимся к варианту из кирпича. Перед тем как продолжить’ кладку, полость около железного корпуса нужно закрыть сверху, на высоте одного кирпича над верхними вентиляционными отверстиями.
В этом случае пара кусков листовой жести прихватываются сваркой к дымосборной камере железного корпуса и заливаются керамзитобетоном слоем в 5 — 7 см (керамзит песок, цемент в соотношении 4:3:1). Керамзит возможно заменить котельным шлаком — основное, дабы бетон, что будет употребляться и дальше, имел теплоизоляционные особенности.
Принципиально важно заблаговременно выяснить контур завершающей части кладки на стыке с потолком. Потому, что железный корпус наряду с этим будет мешать, сделать это придется «на глазок», очертив на потолке привязанным к нитке карандашом дугу с центром в углу, а радиус будет зависеть от расположения отверстия для трубы.
направляться учесть, что зрительно лучше воспринимается громадной наклон кладки.
Рис.
6. Противопожарные условия:
А — минимальное расстояние от очага до горючих элементов строения (балки, древесная облицовка) Б — примыкание камина к горючей стенке 1 — термоизолирующий заполнитель (шлак, керамзнт), 2 — кирпичная кладка, В — предохранение пола перед камином (плитка, мрамор, металл), Г — изоляция камина от дощатого пола: 1 — армированный бетон, 2 — асбестовая прослойка; Д — размещение декоративной доски относительно проема очага.
Перед тем как завершить кладку, нужно соединить дымосборную камеру с трубой.
Для этого по ребрам дымосборной камеры приваривается рама из металлического уголка 25X25 мм, на которую насаживается присоединяющая часть, стыкуемая с отверстием трубы через промежуточную цилиндрическую проставку. Сейчас возможно кроме того удовлетворить собственный нетерпение и зажечь камин.
Гарантируем — гореть будет превосходно.
Кладка наклонной верхней части камина несложная.
Размещение кирпичей видно из рисунка, а наклон контролируется прямой планкой, которая одним финишем упирается в первый ряд кирпичей, а вторым прослеживает очертания дуги, совершённой на потолке. В один момент кладется и внутреннее пространство из битого кирпича, а около жестяной дымовой трубы заливается шлакобетон слоем в 5—6 см.
Так обеспечивается долговечность камина: в случае если спустя десятилетия труба проржавеет, вместо нее останется канал из бетона.
ШТУКАТУРИМ КАМИН.
Это относится верха камина, части над огнеупорными кирпичами и двух боковых кромок между средней частью и стенками помещения. Употребляется известково-цементный раствор из гашеной извести, цемента марки 350 и песка в соотношении 5:1: 18.
Раствор накладывается равномерно кельмой (мастерком), разглаживается полутерком и подравнивается планкой с прямым краем (правилом). По окончании скватывания главного пласта штукатурки шлепками наносится и затирается накрывочный слой толщиной около 3 мм.
В завершение наклонная часть камина обрызгивается штукатуркой, а части над огнеупорными кирпичами и обеими боковыми полосами шпаклюются гипсом. Обрызгивание производится раствором из мраморной крошки и белого цемента величиной с крупу, в соотношении 1 : 1. Раствор наносится метелочкой, которой легко ударяют по толстой древесной палочке.
В зависимости от качества гипсовой шпаклевки покрытые ею плоскости возможно покрасить. Потом следуют работы по отделке.
Г.
БАЛАНСКИ
