Правка металлов
Правка листового материала
Листовой материал, отобранный для того чтобы, имеющий неровности, коробления (хлопуны), волнистость по краям нужно править. Правка используется так же по окончании вырезки заготовок из листового материала, по окончании эластичны, выколотки, разводки, посадки, закалки, отжига, пайки и сварки.
При ручной правке употребляются древесные и слесарные металлические молотки, гладильники и плита для правки.
Материал толщиной от 0,3 до 0,8 мм правят древесной гладилкой, сделанной из жёстких пород дерева (дуб, береза). Рабочая часть гладилки должна быть шепетильно зачищена наждачной бумагой чтобы не было порчи материала (появления задиров, рисок).
Перед правкой покоробленные места (хлопуны) обводят карандашом либо мелом, по окончании чего лист помещают на плиту выпуклостью вверх и, придерживая его левой рукой, с нажимом разглаживают хлопун от середины к краям. В случае если хлопун переходит на обратную сторону страницы, лист переворачивают выпуклостью вверх и опять разглаживают, повторяя эту операцию до полного выправления страницы.
Весьма мягкие материалы правят на плите круглой болванкой, катая ее по материалу в местах, имеющих выпуклости.
Материал толщиной от 0,8 до 3 мм и выше правят ударами древесного либо металлического молотка. Очень сильно покоробленный материал рекомендуется править гла-дильником.
В случае если лист покороблен в середине, его кладут на плиту выпуклостью вверх, и, прижимая левой рукой, правой наносят удары около хлопуна. Удары должны наноситься всей плоскостью бойка, поскольку при ударе боковыми гранями молотка на странице появляются вмятины либо пробоины.
Запрещено ударять по хлопуну, материал наряду с этим растягивается и выпуклость возрастает. Первые удары наносят по краям страницы около хлопуна, неспешно вытягивая материал около выпуклого места и сглаживая его.
Удары должны быть нередкими и равномерными, но не сильными. При неравномерных ударах происходит неравномерная растяжка материала, пара ударов по одному и тому же месту приводят к появлению новых хлопунов.
У страницы с волнистыми краями правку начинают от середины страницы, нанося удары близко один от другого. Ударять по покоробленному месту запрещено, поскольку материал растягивается и волнистость возрастает.
При переходе к краям страницы расстояние между местами ударов увеличивают. В случае если при правке края страницы загнулись вверх, лист переворачивают и продолжают правку.
Для проверки результатов правки берут лист в руки и покачивают его за края либо же нажимают рукой на его середину; наряду с этим хлопуны и волнистость краев сходу обнаруживаются.
В случае если правка осуществлялась металлическим молотком, то окончательную доводку страницы выполняют древесным молотком на плите.
При резке долгие полосы изгибаются по дуге на протяжении кромки реза. Править их ударами молотка по выпуклому ребру запрещено, от этого на ребре появляются забоины и полоса искривляется.
Такие полосы правят на плите ударами древесного либо металлического молотка (гладильни-ка) в зависимости от степени коробления и толщины материала. Первые, более сильные удары, наносят на протяжении вогнутой кромки пластины, неспешно ослабляя их силу по направлению к выпуклой кромке.
Пластина выравнивается и пара возрастает в размерах за счет вытяжки материала.
Правка профильного материала
Правка уголков. В зависимости от того, в какой плоскости изогнут уголок, используются разные методы его правки.
Рис. 1. Правка уголков: а — щи вогнутой полке; б — при выгнутой стенке
При изгибе уголка, как продемонстрировано на рисунке За, правку реализовывают ударами металлического молотка по сжатой полке уголка, первые, более нередкие удары, наносят по самой кромке. По окончании нанесения нескольких ударов контролируют выровненность уголка.
В случае если уголок изогнут, как нарисовано на рисунке 3 6, правку выполняют по окончании отжига уголка. Отожженный уголок выправляют древесным либо резиновым молотком на плите, подложив под один из его финишей дощечку толщиной 20—30 мм.
Показавшиеся гофры на растянутой полке уголка нужно посадить ударами древесного молотка.
При большом прогибе уголков их правят с предварительным нагревом.
У винтообразно скрученного уголка один финиш зажимают в тиски, а второй плоскогубцами либо ручными тисками разворачивают в обратную сторону на угол, пара больший, чем тот, на что уголок был загнут. Уголок совсем правят молотком на плите.
Правку швеллера, у которого одна полка сжата, а вторая растянута, выполняют равномерными ударами металлического молотка по сжатой стороне стены швеллера (рис. 2).
В случае если от ударов молотка швеллер начинает выпрямляться, то следующий последовательность ударов наносят по сжатой (вогнутой) полке, приблизительно по ее середине (рис. 2).
Запрещено ударять по кромке полки, поскольку в этом случае полка будет изгибаться.
Рис. 2. Правка швеллера: а — правка стены; б — правка полок
Растянув мало полку, опять ударяют по сжатой стороне стены швеллера, иногда меняя места ударов, до полного выпрямления всего швеллера.
При, в то время, когда швеллер покороблен неравномерно либо имеет большой прогиб, правят в тисках с предварительным подогревом покоробленного места паяльной лампой до температуры отжига. При нагреве смотрят за тем, дабы пламя паяльной лампы равномерно прогревало все деформированное место.
При достижении нужной температуры металл делается пластичным и легко выправляется вручную. Совсем швеллер правят в нагретом состоянии ударами молотка.
Правка таврового профиля. Изогнутый тавровый профиль, у которого одна из полок растянута, а вторая сжата, правят равномерными ударами металлического молотка по сжатой полке, растягивая ее , пока тавровый профиль не распрямится всецело.
В случае если же тавровый профиль изогнут так, что верхняя часть стены растянута, а нижняя сжата, то перёд правкой подогревают его паяльной лампой до температуры отжига. Нагретый тавровый профиль правят ударами древесного молотка на плите, подложив под один из его финишей дощечку толщиной 20—25 мм.
Удары наносят по верхней части стены. В случае если наряду с этим стена мало погнется, выправить ее на квадрате в нагретом состоянии.
Правка бульбоугольника выполняется так же, как правка тавра, с необходимым предварительным нагревом выпрямляемого участка.
Правка зетообразного профиля подобна правке швеллера и обычного уголка.
Правка труб. Правкой устраняются вмятины на трубах. В зависимости от места и размера вмятины ее размещения трубу правят разными методами.
Так, глубокие вмятины, расположенные на большом растоянии от торца трубы, правят следующим образом: трубу в том месте, где имеется вмятина, отжигают (трубы из малоуглеродистой стали возможно не отжигать). После этого в нее вкладывают шлифованный шарик, диаметр которого приблизительно равен внутреннему диаметру трубы (шарик обязан входить в трубу от легкого нажатия пальцем), и присоединяют к концу трубы баллон со сжатым воздухом.
Медлительно открывая вентиль, подают сжатый воздушное пространство в трубу до тех пор пока шарик не выйдет из другого финиша трубы.
Для ускорения работы участок трубы, имеющий вмятину, нагревают паяльной лампой, не превышая для труб из алюминиевых сплавов температуру отжига.
Правку возможно проводить протягиванием через трубу шариков. Сперва протягивают шарик малого диаметра, после этого мало большего диаметра и т. д. и, наконец, шарик, диаметр которого равен внутреннему диаметру трубы.
Вмятины маленького размера правят посредством нескольких шариков, положенных в трубу. Сначала вкладывают калибровочный шарик, диаметр которого равен внутреннему диаметру трубы, а сверху помещают пара шаров мельче.
Быстро встряхивая трубу, продвигают калибровочный шарик ударами остальных шариков.
В случае если вмятина расположена близко от торца трубы, то трубы из сплава и стали АМц правят на оправке ударами молотка.
