Столярные и плотничьи работы
- Тесание
- Пиление
- Строгание
- Сверление
- Долбление
- Резание
- Циклевание
- Шлифование
- Склеивание древесины
Для исполнения каждого из этих приемов вам пригодится владение и определённый набор инструментов определенным комплектом знаний. Если вы еще ни разу не сталкивались с каким-то приемом, то при первых опытах у вас может что-то не оказаться.
Расстраиваться наряду с этим не следует — кроме того самые искусные мастера постоянно начинали с нуля.
Тесание древесины
Употребляется лишь при обработке кряжей, четвертей и пластин. Данный прием обработки содержится в отделении коры от массива древесины.
Главным инструментом, что употребляется при работе, есть топор.
Все действия топора направлены от вершины к основанию по кругу ствола. Наряду с этим лезвие топора не должно попадать глубоко в слой коры, дабы не повредить саму древесину.
По ходу работы вместе с корой направляться обрубать и выступающие сучки, тем самым максимально подготовить древесину к последующей обработке.
Пиление древесины
Данный прием заключает в себе сходу две разновидности.
Во-первых, при механической распиловке пластин и кряжа возможно взять доски разной степени качества.
Во-вторых, при помощи этого приема возможно из взятых досок сделать определенные подробности.
Первую разновидность распиловки мы затрагивать не будем, т. к. это требует особого оборудования, которое употребляется лишь на деревообрабатывающих фирмах.
Второй метод распиловки возможно выполнить и на верстаке дома. В зависимости от того, как толстый выбран массив древесины, вам потребуется выбрать ту либо иную пилу.
По тому как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит применяемый при работе прием пиления. Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а выпивала наряду с этим находится перпендикулярно довольно самой подробности, то таковой прием именуется горизонтальным.
Наряду с этим место распила должно пара выходить за поверхность верстака, дабы при работе вы не могли повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного эргономичнее. Изюминкой поперечного распила есть.то, что распил проходит не на протяжении волокон, а поперек них.
Наряду с этим возрастает возможность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Прекрасно, в случае если откол случился на отпиливаемом куске — вы легко имеете возможность позже убрать лишнюю древесину с нужной части.
Но в случае если откол случился именно там, где нужно иметь ровную ровную поверхность, вам нужно или реставрировать древесину, или выпиливать новую подробность. Избежать таких проблем вам окажет помощь узкая ножовка с «мышиным зубом».
В случае если вам нужно отпилить доску либо брусок под прямым углом либо под углом в 45 градусов, а под рукой уже имеется стусло, то вам потребуется лишь ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок. При распиле сделайте пара перемещений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым вы укрепите лезвие в массиве древесины.
При предстоящей работе вам потребуется лишь корректировать перемещения ножовки, в случае если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок либо тяжёлый участок. Ваши же упрочнения сводятся лишь к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку.
Физических упрочнений при верном пилении быть не должно: в этом вы имеете возможность всецело положиться на пилу, но не всем телом, по причине того, что лишь маленький равномерный нажим на ножовку на протяжении плавных перемещений обеспечит ровный пропил. На протяжении данной операции заготовку оптимальнее расположить так, дабы отпиливаемый кусок был с левой стороны.
При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не позволит ему упасть вам на ноги. Все перемещения при выпиливании подробности делаются вразмах, т.е. всецело проводя полотно ножовки по распилу.
При применении электропилы все операции производятся равно как и при работе с ручной ножовкой.
Строгание древесины
Данный прием обработки древесины содержится в выравнивании поверхности по окончании пиления. В зависимости от этапов исполнения строгания употребляются различные типы рубанков.
Приготовленную к отделке подробность уложите на верстак и закрепите ее. В первую очередь начните с неотёсанного выравнивания, для чего применяйте шерхебель. Наряду с этим все перемещения направлены поперек волокон, но не на протяжении них, т. к. возможно снять через чур много древесины.
В случае если на пути следования шерхебеля видятся свилеватости, каковые затрудняют обработку, то не делайте упор на них. В другом случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет негодным к предстоящей работе.
По окончании обработки поверхности маленьких подробностей шерхебелем ее необходимо зачистить одиночным рубанком, а после этого двойным. Если вы трудитесь с долгими подробностями, к примеру с досками, то вам лучше применять фуганок либо полуфуганок.
Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено на протяжении волокон, а не против них. Лишь так вы имеете возможность сделать поверхность ровной и ровной.
При строгании торцов досок и брусков сделайте пара перемещений рубанком с одного края к центру, а после этого пара перемещений от другого края к центру. Это разрешит вам избежать образование на торцах отколов и отщепов.
Сверление древесины
Данный прием употребляется для проделывания разных отверстий. Эти отверстия смогут быть сквозными и глухими, глубокими и поверхностными, широкими и узкими.
Перед тем как приступить к сверлению, нужно подобрать сверло соответствующего размера, после этого шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку. Если вы желаете просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины, неспешно ослабляйте нажим на дрель — так вы избежите образования и откола древесины сквозного отверстия.
Долбление древесины
Перед тем как приступить к работе прекрасно закрепите брусок либо заготовку в тисках. После этого нанесите разметку на поверхность древесины сперва несложным жёстким карандашом, а после этого сделайте ножом риски.
В случае если вам нужно сделать достаточно глубокое и громадное отверстие, то сперва выберите древесину долотом, а после этого приступайте к зачищению поверхности стамеской. Еще одно маленькое замечание.
Приступая к работе, дайте должное выборке древесины около кромок, каковые расположены поперек направления волокон. Глухие громадные отверстия делаются следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, после этого мало наклоните его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх.
Древесину подломите и пара кусков отделите от массива. После этого отступите 2—3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При от делке кромок углубления постоянно отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней.
Если вы станете поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то наряду с этим вы подомнете древесину незачищенной поверхностью полотна. В случае если вам пригодилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производите с обеих сторон в один момент, неспешно уменьшая промежуточный слой.
Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой узкой стамеской.
Резание древесины
Резание постоянно выполняется или стамесками, или ножом-косяком. Значительно чаще выборка древесины осуществляется стамесками, каковые разрешают делать углубления и точные отверстия различной глубины и формы. Нож-косяк может только пара заменить инструмент, которого нет.
При применении того инструмента, что максимально подходит для исполнения данной работы вы осознаете, что замена неизменно обязана оставаться только временным явлением. Чем стремительнее вы отыщете необходимый вам инструмент, тем стремительнее и качественней будет работа.
Стамески употребляются равно как и долото, лишь действие на древесину производится без молотка. Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку установите лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления.
После этого врежьте стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. По окончании первого надреза установите стамеску через 1-2 мм по
направлению вглубь предполагаемого гнезда и сделайте такой же надрез. В итоге у вас окажется маленькая углубление.
Неспешно продвигаясь в глубину и захватывая все больше древесины за один приём, вы сделаете нужное вам отверстие. В середине углубления надрез возможно создавать на глубину приблизительно 5—6 мм, но около кромок, дабы не повредить стороны, лишь на 2-3 мм, не больше.
Чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину. При необходимости подрезку возможно сделать в пара приемов.
По окончании выборки древесины в обязательном порядке зачистите стороны и дно появившейся углубления узкой прямой либо полукруглой стамеской.
Циклование древесины
Данный тип обработки разрешает посредством ножа максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске либо рубанку. Наряду с этим сам процесс больше похож на скобление.
Перемещения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.
Шлифование древесины
По окончании того как закончена вся работа, вам остается лишь выровнять и зачистить обработанную поверхность по окончании рубанка. Для шлифования поверхности употребляется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой либо картонной базе.
В зависимости от вида абразива и величины зёрен различают пара типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обратите внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначаются типы применяемого в шкурке абразива, а цифры — степень измельчения абразива.
Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки.
Если вы заметили букву «С», то это обозначает, что тут использовано толченое стекло.
«KB» в этом случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых довольно часто встречаемых абразивов.
Неотёсанная, крупнозернистая шкурка употребляется для неотёсанной обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше забрать мелкозернистую, которая на поверхности не покинет следов от зерен. Чтобы пальцы рук не уставали верно удерживать шкурку, берут маленькой брусок и оборачивают его шкуркой.
Помимо этого, таковой брусок разрешает ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности кроме этого зависит и от силы нажима на брусок.
Чем сильней вы станете нажимать, тем больше возможность образования неровной поверхности. Большое значение имеет да и то, в каком направлении вы станете шлифовать.
В случае если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон либо пара наискось.
Склеивание древесины
Без клея фактически нереально обойтись при соединении подробностей. При склеивании древесины вам необходимо применять клей, что должен быть или прозрачным, или ярким, не изменял цвет древесины, не через чур скоро схватывался, легко удалялись его излишки, а в шва он содействовал бы предохранению древесины от проникновения и гниения микроорганизмов вовнутрь.
Помимо этого, большая часть клеев владеет водоотталкивающим особенностями.
Содержание:
- Клеи
- Разработка склеивания
- Разработка наклеивания
Клеи
Все клеи возможно поделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие конкретно ингредиенты использованы при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными.
При изготовлении синтетических клеев употребляются лишь искусственно созданные соединения. Любой клей, что вам потребуется для работы, имеет несколько компонентов: фактически клеящего вещества, растворителя, что поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, что оказывает помощь ему схватиться и соединить подробности, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от действия насекомых, различных веществ и микроорганизмов, разрушающих структуру древесины.
Среди природных клеев чаще всего употребляются костные, приготовленные на базе костной муки. Но такие клеи не хорошо реагируют на влажность, и исходя из этого, если вы собрались что-то делать для бани, сауны либо поставить это около бассейна, для склеивания вам лучше забрать второй клей.
Казеиновые клеи делаются на базе молочного белка. Они весьма прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя тут употребляется щелочь, которая окрашивает древесину.
Клей К-17 эргономичен при чистом склеивании громадных поверхностей, он образует узкую пленку и продолжительно не застывает.
Клей ПВА, либо поливинилацетатная дисперсия, скоро схватывается и исходя из этого требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая по окончании подсыхания делается прозрачной пленкой.
Данный клей самый универсален при склеивании подробностей. Столярный клей может употребляться пара раз. Для этого вам подогреть клей на огне.
И столярный, и костный клеи продаются в гранулах либо стружках, каковые дома преобразовываются в клейкую массу. Если вы приобрели клей в виде стружек либо гранул, то его возможно сходу всыпать в тёплую воду и, помешивая, довести на медленном огне до полного растворения.
Если вы приобрели клей в виде плиток, то перед тем как опустить его в воду, размельчите клей, после этого залейте в посудине холодной водой и покиньте на сутки , пока он полностью не разбухнет. И лишь позже переложите куски в другую посуду и приступайте к самой процедуре склеивания.
Готовый клей обязан стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.
Чтобы приготовить клей, вам потребуется обзавестись особым приспособлением — клеянкой. Ее возможно заменить двумя простыми кастрюлями, причем одна из них должна быть меньше, дабы имела возможность нормально ручками крепиться к бортам второй.
В меньшую кастрюлю налейте воды и засыпьте клей, а в другую — налейте воды, дабы приготавливаемый клей не пригорел. В случае если на протяжении изготовление клея образуется пенка, то ее нужно иногда снимать.
Большая часть клеев не могут продолжительно простоять и на следующий сутки при комнатной температуре покупают запах гнили. Чтобы клей простоял пара дней, при его приготовлении возможно добавить пара граммов фенола из расчета 1 г на 1 л клея.
Сейчас приготовленный клей возможно нанести на поверхность подробности. Для этого вам потребуется или щетинная кисть, или липовая кора, кусок которой предварительно размочен.
В любом случае клей наносится на поверхность узким слоем.
Склеивание
Соединять подробности при помощи клея возможно двумя методами: склеиванием либо наклеиванием. Склеивание употребляется при разных соединений на шип и на ус. Наклеивание используется лишь при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п.
Склеить подробности возможно двумя методами: сжав поверхности зажимами либо притерев поверхности друг к другу по окончании нанесения на них клея. Притиркой соединяют в основном узкие подробности, каковые по окончании маленького схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного подсыхания клея.
Данный метод клеевого соединения подробностей обязан происходить скоро и четко, исходя из этого перед тем как приступать к его исполнению, приготовьте все нужное для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, и поверхности склеиваемых подробностей, каковые должны быть в обязательном порядке чистыми. В случае, если вы ее нечаянно испачкали нечистыми руками либо капнули масло, протрите места загрязнения ацетоном либо спиртом.
Прокладки при склеивании употребляются для максимально равномерного распределения упрочнения при сжатии. Кроме этого он предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка постоянно делается чуть больше размеров склеиваемых подробностей.
Значительно чаще прокладки делаются из страниц фанеры. Помимо этого, дабы избежать приклеивание поверхностей к прокладкам, вам пригодится подложить еще листы бумаги между поверхностью и прокладкой.
При склеивании методом сжатия в обязательном порядке смотрите за тем, дабы при установке зажимов не случилось смещения поверхностей, которое позже уже нереально будет вернуть. Дабы шов оказался хорошим, прочным, трудиться оптимальнее в помещении, где температура не опускается ниже 20 градусов.
Кроме этого клей необходимо наносить узким ровным слоем, наряду с этим клей не должен быть через чур жидким. Но и толстый слой также недопустим — при высыхании он растрескается.
Кроме этого не старайтесь шлифовать склеиваемые поверхности — плоскости должны мало шероховатыми, что разрешит вам взять надежное соединение. В случае если вам нужно склеить сходу пара подробностей, не старайтесь нанести клей сходу на все — в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность окажется волнами.
Дабы этого не произошло, поделите подробности на пара частей, склейте планки частей между собой, а позже уже и части. Склеивать оптимальнее по уровням, к примеру, в один прием — ножки стульев, в второй — сиденья.
В случае если вам приходится склеивать сложную конструкцию, складывающуюся из множества узлов, то сперва соедините все подробности без клея, подгоните, в случае если что-то выступает, и лишь позже наносите клей. Явные недостатки при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений также нереально.
По окончании того как вы нанесли клей на узлы конструкции, нужно ее положить под пресс и выдержать определенное время, дабы клей всецело схватился и подсох. Если вы применяли столярный клей, то вынуть подробность из-под пресса возможно лишь по прошествии дней.
Клей ПВА требует меньше времени — всего 4-5 часов. Но это еще не свидетельствует, что клей всецело высох и конструкция готова к предстоящей работе.
По окончании того как истекло нужное время, ослабьте зажимы, удостоверьтесь в надежности, все ли так, как вам нужно, нет ли сдвигов слоев, и положите все еще на дни, дабы клей высох всецело.
Наклеивание
Наклеивание отличается от склеивания тем, что тут делают лишь облицовочные работы. Это достаточно несложный метод имитировать массивы полезных пород древесины, применяя лишь шпон и древесную базу.
Помимо этого, данный прием вам окажет помощь и при изготовлении мозаики, которая замечательно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п. Хотя здесь и употребляется шпон полезных пород древесины, а сама работа требует точности и внимательности глаза, эту работу может выполнить кроме того человек, что ни при каких обстоятельствах не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из картона и бумаги.
Но тут имеется пара изюминок, о которых неизменно нужно не забывать и выполнять на протяжении работы.
- Приклеивать шпон необходимо лишь на весьма ровную поверхность, мало шероховатую, но без видимых зазубрин. В случае если возможно так сообщить, поверхность базы должна быть бархатной.
- Шпон в обязательном порядке обязан приклеиваться поперек направления волокон базы, но не на протяжении, в противном случае смогут показаться трещины, каковые лишь сломают поверхность. Они появляются из-за различной усадки основания и шпона.
- Если вы используете дорогой шпон и наклеиваете его на древесностружечную плиту, то в обязательном порядке наклейте промежуточный слой из недорогого шпона либо хлопчатобумажной ткани.
- Применяя шпон из капа либо древесины с высокой свилеватостью, подберите базу из шепетильно высушенной древесины, дабы позже не появились трещины.
- Для наклеивания шпона на маленьких поверхностях применяйте клей ПВА, а на громадных — столярный клей. Это окажет помощь вам сделать наклеивание более качественным.
Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя методами: запрессованием и притиркой. И тот и второй метод выполняются в следующей последовательности:
- Сперва нанесите на базу слой клея, после этого наложите на нее шпон, прогладьте чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. Затем для лучшего соединения намочите сверху шпон губкой с горячей водой. Через 1—2 часа, в то время, когда клей начнет загустевать, притиркой прогладьте шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все перемещения должны быть направлены к кромкам либо по диагонали к ним
- Перед тем как покинуть конструкцию до полного склеивания, положите страницы белой бумаги на
швы. Сейчас все это возможно покинуть так, как имеется, а возможно положить под пресс, сверху на шпон положив
бумагу, после этого прокладку и лишь позже зажать струбцинами;
- В качестве пресса для подробностей с неровной, изогнутой поверхностью может употребляться просеянный и подогретый песок. На поверхность положите сперва лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а позже холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем больше будет появиться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, дабы не случилось деформации шпона. Оптимальное давление будет появиться слоем песка в 9—11 см. Освобождать поверхность от для того чтобы пресса возможно лишь по окончании окончательного остывания песка, дабы шпон не «отправился пузырями».
Сейчас поболтаем о недочётах, каковые смогут появиться при наклеивании шпона на базу.
В первую очередь, это образование так называемых «чижей» — мест, где слой клея был недостаточным и случилось образование воздушных подушек. Найти такие участки вам окажет помощь самое простое простукивание — безлюдные места будут глухо звучать,
под ударами. «Чиж» направляться надрезать ножом-косяком, после этого с опаской немного поднять один край и пипеткой либо шприцем с иглой с громадным просветом влить в вакуум пара капель клея. Затем тряпкой, поглаживая поверхность круговыми перемещениями, распределите клей в бывшего «чижа» и прогладьте шов, на что позже необходимо наложить бумажную полосу.
После этого это место нужно прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100—110 градусов.
Воздушные пузыри, появившиеся из-за неравномерной притирки, значительно чаще имеют выпуклую форму. Таковой пузырь кроме этого нужно разрезать, мало размочить шпон около пузыря, после этого влить пара капель клея из пипетки либо шприца и притереть
теплым утюгом через бумагу.
Кое-какие подробности из шпона при наклеивании способны смещаться. Так, у кромок появляются миллиметры лишнего шпона.
Лишь по окончании полного закрепления клея их нужно будет выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев применяют или нож-косяк, или рубанок.
Рубанок пригоден лишь при относительно маленьком выступе — приблизительно в 1 мм. Больший выступ
снимается ножом-косяком. Наряду с этим в обязательном порядке положите рядом с подробностью планку такой же толщины, дабы при выравнивании не случился отлом шпона.
