Строим котедж
Дачные участки…Всего шесть соток. Как на этом маленьком пятачке разместить и дом, и отдельную кухню-столовую, и хозблок, и санузел, и гараж? А ведь хочется еще и что-то посадить…
Предлагаем вашему вниманию компактный трехэтажный дом-коттедж, где под одной крышей в полной мере комфортно размещаются все перечисленные сооружения. Занимает он всего 35 кв. м, а суммарная площадь внутренних помещений в два с лишним раза превышает эту величину (!).
Благодаря последовательности конструктивных изюминок таковой «небоскреб» вовсе не смотрится несуразным гигантом. Итак, предлагаем совершить прогулку по дому, которая окажет помощь вам составить представление о нем.
Открыв входную дверь, мы попадаем в тамбур-прихожую площадью 3,6 кв. м. Тут находится встроенный стенной шкаф шириной 1,5 м и глубиной 0,5 м. возможно применять и как детскую помещение, и как спальню, и как кабинет.
В случае если сложить все эти квадратные метры, то окажется около 72 кв. м. Напомним: площадь самого дома — всего лишь 35 кв. м.
Как выстроить таковой дом? Само собой разумеется, это непросто и далеко не дешево, но обойдется вам все же дешевле, чем сооруженные по отдельности перечисленные в начале постройки.
Возведение любого дома начинается с закладки фундамента.
Существует много их вариантов; выбор оптимального связан со множеством всяких, иногда взаимоисключающих, факторов. Главные из них — вес самого дома, глубина залегания и состав грунта грунтовых вод.
В этом случае первый фактор нельзя назвать главным, потому, что масса дома не через чур громадна. Что же касается грунта, то именно он во многом выяснит будущее вашего дома.
В частности, так именуемые пучинистые наряду с этим выполнять,— он должен быть надежно защищен от дождевых и паводковых вод.
Размеры цоколя и фундамента приведены на одном из картинок.
Форма же его в плане обязана соответствовать замыслу цокольного этажа.
Закладка фундамента начинается с рытья траншеи шириной около 0,5 м и глубиной 0,6 м. В нее насыпают пара слоев песка, увлажняя любой Из этого можно состояться в мастерскую (она же — бойлерная) площадью 5,3 кв. м, а из нее — в гараж (его габариты — 2,2×4,5 м, площадь — около 10 кв. м).
Конструкция упрощенного фундамента ленточного типа:
1 — крупнозернистый песок, 2 — гравий (кирпичный либо цементный лом), 3 — цоколь (железобетон), 4 — отмостка.
В прихожей имеется еще одна дверь, которая ведет в маленький холл площадью 6,0 кв. м; дальше — на второй этаж либо в туалетную помещение (площадь — 3,0 кв. м) с люфт-умывальником и клозетом.
Схема стыковки стропил с балками перекрытия второго этажа.
Конструкция облегченной балки перекрытия.
Варианты кирпичной кладки стен цокольного этажа:
А — кладка «в один кирпич», Б — кладка типа «зигзаг».
Обшивка внутренних и наружных стен дома:
1 — стойка, 2 — не-профилированные доски внешней обшивки, 3 — доски внутренней обшивки, 4 — фанера либо оргалит.
Схема стыковки элементов каркаса мансардной крыши.
Схема стыковки элементов каркаса крыши в зоне конька.
Встав по лестнице на второй этаж, мы оказываемся в маленьком тамбуре площадью 2,1 кв. м, из которого через дверь возможно попасть в гостиную (площадь — 11,7 кв. м) и кухню-столовую (площадь 14,0 кв. м), а по находящейся рядом лестнице подняться на последний этаж «небоскреба», в мансарду. Она складывается из помещения площадью 10,0 кв. м и маленького холла площадью 6,0 кв. м. Помещения мансарды грунты не разрешают применять достаточно недорогой столбчатый фундамент, потому, что циклические трансформации температуры в течение года приводят к выпучиванию грунта вместе с фундаментом (в этом случае подошву фундамента устанавливают ниже уровня промерзания земли).
В этом смысле полностью лишен недочётов упрощенный фундамент на песчаной подушке. Верхняя его часть является слоем , складывающийся из любых неорганических материалов: гравия, щебня, камня, кирпичного и цементного лома, и их смесей.
Нижняя же часть складывается из песка — нужно крупнозернистого. Таковой фундамент надежен, долговечен и закладывать его возможно при любой глубине промерзания земли. Единственное условие, которое нужно раз водой, что содействует уплотнению песка.
После этого сверху укладывают щебень либо какой-либо второй материал и шепетильно утрамбовывают. Наряду с этим нужно смотреть за тем, дабы гравийно-песчаная подушка была строго горизонтальной — это облегчит предстоящие работы.
Цоколь возможно выполнить монолитным бетонным (с применением разборной мобильной опалубки) или выложить из подходящих по габаритам бетонных блоков. Не смотря на то, что второй метод и несложнее, первый все же предпочтительнее и дешевее.
К тому же он разрешает сделать не только достаточно прочный цоколь, но и украсить его поверхность уникальной отделкой. Для этого во внешний щит опалубки закладывают рифленые резиновые коврики, волнистый стеклопластик либо шифер.
Перед установкой опалубки на гравийную подушку направляться постелить полиэтиленовую пленку — в другом случае жидкая фракция бетона уйдет в гравий.
При заливке цоколя рекомендуется применять металлическую арматуру — обрезки толстой проволоки, трубы, части ветхих металлических кроватей и второй подходящий металлолом.
Помимо этого, нужно предусмотреть продухи — вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства, и отверстия под резьбовые шпильки, которыми будут крепиться к цоколю опоры для половых лаг.
По окончании заливки цементная смесь шепетильно трамбуется и обрабатывается штыковой лопатой.
В случае если погода сухая и жаркая в течение нескольких суток, бетон направляться закрывать от солнца и поливать водой.
При заливке цоколя у ворот гаража рекомендуем его вместе с фундаментом заглубить, что разрешит машине вольно въезжать в гараж, не расшатывая наряду с этим фундамент и цоколь.
Стенки цокольного этажа возможно выложить «в один кирпич» — толщина будет составлять около 25 см (метод кладки продемонстрирован на картинках). Кирпичи укладывают последовательно: сперва по схеме I последовательности, после этого II, III, по окончании чего цикл повторяется.
Возможно, действительно, делать кладку по I и II последовательностям — прочность стенки наряду с этим не уменьшится.
Сейчас все громадную популярность получает кладка методом «зигзаг»^ что продемонстрирован на одном из картинок.
Преимуществ у таковой стенки много: это привлекательный внешний вид, повышенная устойчивость, хорошая воздухопроницаемость и, что, пожалуй, самое основное — кирпича на нее расходуется меньше если сравнивать с классической кладкой «в один кирпич».
Что же касается перегородок, то их в полной мере возможно соорудить «в половину кирпича» — толщина таковой стенки будет равна примерно 120 мм.
При выкладывании стен и перегородок направляться не забывать о древесных пробках, закладываемых в вертикальных частях дверных и оконных проемов и предназначенных для крепления дверных и оконных коробок.
Необходимо заметить, что кирпич для стенку цокольного этажа — далеко не единственный материал.
Возможно сделать стенки из монолитного бетона, из отлитых в самодельную форму-опалубку цементных, шлакобетонных и опилкобетонных блоков — все зависит от ваших возможностей.
Кладку стенки и перегородок оптимальнее вести на цементно-песчано-глинистом растворе.
В случае если у вас цемент марки М300, то для того чтобы приготовить марков компоненты берутся в следующем соотношении: 1 часть цемента на 1,5 части частей и 10 глины песка; при цементе марки М400 — 1 часть цемента на 2 части частей и 12 глины песка. Таковой раствор имеет в полной мере удовлетворительную прочность, хорошую пластичность, а применять его возможно в течение 1—1,5 часа. (Кстати, глину в приведенных соотношениях возможно с успехом заменить известью.)
Перемычки над окнами, воротами и дверями несложнее всего выполнить из бетонных балок. Действительно, они далеко не всегда имеются длины и необходимого сечения, исходя из этого их в полной мере возможно сделать из монолитного бетона, соорудив опалубку над оконными и дверными проемами или отлив балки раздельно с последующей их установкой над соответствующим проемом.
Перемычки из монолитного железобетона менее трудоемки. Нужно лишь в пролетах, превышающих 2 м, применять качественную металлическую арматуру, располагая ее в основном в нижней части опалубки.
Дело в том, что эта часть балки трудится на растяжение, и разрывные нагрузки в этом случае возьмут на себя арматурные стержни. Ну а нагрузки в верхней части балки (на сжатие) прекрасно принимает и сам бетон.
Протяженность балок перекрытия и цокольного перекрытия второго этажа образовывает 5 м. В этом случае потребуются древесные балки сечением 150×200 мм при условии, что расстояние между ними будет составлять 1 м, а неспециализированная нагрузка на 1 кв. м межэтажного перекрытия — 250 кгс. Расход древесины наряду с этим получается неоправданно высоким, исходя из этого рекомендуем сделать сборные балки двутаврового сечения.
Планируют они из досок толщиной 40…50 мм посредством гвоздей и клея. направляться иметь в виду, что не хорошо проклеенная балка равносильна по прочности и жесткости трем положенным друг на друга доскам, а этого очевидно не хватает.
Так что рекомендуем использовать эпоксидную смолу, добавив в нее для уменьшения текучести древесную пудру либо цемент. Подойдет и казеиновый клей, для уменьшения текучести и улучшения водостойкости его кроме этого нужно смешать с порошком цемента, дабы оказавшаяся масса напоминала шпаклевку средней густоты.
В случае если условия не разрешают осуществить качественную сборку балок, спокойнее остановиться на монолитных брусьях.
Перед тем как уложить балки перекрытия по периметру стен цокольного этажа, наклейте посредством битума два слоя рубероида.
Балки укладываются так, дабы расстояние между ними составляло около 1 м. Наряду с этим нужно учитывать размещение лестниц и затевать укладку с тех балок, каковые станут базой межэтажного лестничного проема.
В случае если перекрытия цокольного этажа кирпичные, то они в полной мере смогут опираться на перегородки.
Единственное место, где таких перегородок нет,— гараж; но и над ним возможно проложить один-два бетонных ригеля, на каковые и будут опираться балки перекрытия.
Необходимо заметить, что древесные двутавровые балки разрешают утеплить межэтажное перекрытие.
Нужно только поверх утеплителя проложить слой так называемой пароизоляции из пергамина, рубероида либо синтетической пленки. В качестве утеплителя применяют минеральную вату, пенопласт либо керамзит.
Положив балки перекрытия, возможно переходить к возведению фактически дома. Он — каркасной конструкции, с двусторонней обшивкой стен погонажным (досками) и листовым (фанерой либо оргалитом) материалами.
Нужно заявить, что каркасные дома по расходу и трудоёмкости материалов — самые эко номичные, а при применении действенного утеплителя — в 1,5—2 раза легче и дешевле рубленых. Но самое основное — каркасные стенки в полной мере смогут возводить собственными руками кроме того те, кто не владеет опытными навыками умелого плотника.
внутренних стен и Каркас наружных оптимальнее собирать из досок толщиной 50 мм и шириной 100…150 мм. Из таких же досок сооружаются балки и стропила межэтажного перекрытия.
Работа по возведению каркаса начинается с монтажа нижней обвязки поверх балок цокольного перекрытия. Стойки каркаса устанавливаются на нижнюю обвязку, оптимальное расстояние между стойками — 500 мм.
При расстоянии между балками цокольного и межэтажного перекрытий в 1 м каркас дает возможность приобрести оптимальную силовую схему с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий.
Для наружной обшивки каркаса оптимальнее применять «вагонку» либо непрофилированные строганые доски.
И те, и другие нужно прибивать горизонтально: «вагонку» — гребнем кверху, непрофилированные доски — внахлест, со свесом приятель над втором. Такая обшивка надежно защищает стенке от дождя — втом числе и косого.
В качестве утеплителя стен оптимальнее применять минераловатные плиты — легкие, огнестойкие, они не разрушаются грызунами и не гниют.
Для внутренней обшивки каркаса возможно применять фактически каждые доски, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанеру.
Для обеспечения долговечности будущего дома нужно обезопасисть от грибка и насекомых его главные (и прежде всего несущие) элементы. На данный момент промышленность производит последовательность препаратов, среди которых одним из самых действенных есть жидкость «Сенеж», предназначенная для пропитки древесины.
Крыша отечественного «небоскреба» относится к разряду мансардных, вальмо-вых. Такие крыши, в большинстве случаев, делают в тех случаях, в то время, когда чердачное пространство употребляется под жилое помещение — мансарду.
Отсутствие двух малых фронтонов над мансардой разрешает более экономно расходовать пиломатериалы и защитить дома от дождя. Последнему содействуют кроме этого большие (около 1 м) свесы крыши относительно уровня перекрытия между мансардой и вторым этажом.
К тому же такие свесы зрительно уменьшают высоту дома, придают ему более гармоничные пропорции.
Стропила и другие элементы каркаса крыши, как уже упоминалось, эргономичнее всего делать из досок сечением 5×150 мм.
Конструкции главных стыковочных узлов продемонстрированы на картинках.
Для кровли дома более всего подойдут волнистые асбоцементные страницы, в просторечии именуемые шифером.
Для расчета отметим, что мелкоразмерные страницы типа ВО (волнистые обычные) имеют габариты 680×1200 мм и массу около девяти килограмм, причем любой таковой лист перекрывает площадь приблизительно 0,6 кв. м. Помимо этого, к ним дополнительно выпускаются асбоцементные подробности для покрытия коньков крыши, обделки и ендов дымовых и вентиляционных труб. Но купить эти элементы — задача достаточно сложная, исходя из этого лучше все же ориентироваться на самодельные, из листового металла, к примеру, оцинкованного кровельного железа.
Основанием для асбоцементной кровли помогает обрешетка из древесных брусков (сечением не меньше 50×50 мм), каковые прибиваются гвоздями поперек стропил. Расстояние между брусками образовывает (для страниц типа ВО) 500…550 мм.
Годится и целая обрешетка из необрезных досок толщиной 20…30 мм. Дабы добиться плотного прилегания асбоцементного страницы к обрешетке, под средний брусок (из трех, на каковые опирается лист) подложите фанерную полосу толщиной 3…5 мм.
Для более плотного прилегания асбоцементных страниц друг к другу их укладывают или со смещением на одну волну в каждом последующем последовательности, или со срезкой примыкающих углов, совмещая наряду с этим продольные кромки всех укладываемых выше страниц. Это разрешает избежать распространенной неточности, в то время, когда на угловых стыках образуется четырехкратный перехлест и широкие щели, через каковые первый же косой ливень зальет вашу мансарду водой.
Укладку страниц ВО оптимальнее затевать с правой стороны крыши и перемещаться налево с перекрытием каждого страницы на одну волну. Верхний последовательность нужно укладывать так, дабы перекрытие по отношению к нижнему составляло 120…150 мм.
Крепить асбоцементные страницы к обрешетке возможно как особыми гвоздями, так и шурупами, пропуская их через отверстия в гребнях волн. Наряду с этим направляться пользоваться прокладками и резиновыми шайбами.
Мы не касаемся неприятностей водоснабжения, поскольку они полностью зависят от наличия либо отсутствия на участке централизованного либо местного водопровода. Прокладка же труб в дома не отличается сложностью, потому, что обеспечит водой только умывальник в туалетной помещении да мойку в кухне-столовой.
В случае если заинтересует постройка котеджа на горе почитайте , где детально обрисован процесс.
Пара слов об устройстве совокупности канализации.
Для отечественного дома более подходит люфт-кпозет с выгребом. Конструктивно он представляет собой подземный резервуар с дном и герметичными стенами.
оптимальнее делать его из железобетона. В пучинистых грунтах глубина заложения емкости должна быть ниже уровня промерзания. В случае если уровень грунтовых вод выше уровня дна выгреба, то по периметру наружных стен и дна прокладывают дополнительную рулонную гидроизоляцию.
самая удобная форма выгреба — в виде цилиндра. При диаметре выгреба 2…2,5 м толщина бетонной стенки образовывает около 100 мм.
Выгреб в обязательном порядке должен быть оснащен вентиляцией. оптимальнее совершить ее через внутренний дымовентиляционный канал.
Сделать это будет не через чур сложно, потому, что котел совокупности водяного отопления вероятнее вы расположите в помещении мастерской, в близи от туалетной помещения.
Разработка И. ЕВСТРАТОВА (с применением зарубежной периодики)
