Заточка и наладка строгального инструмента
Заточка инструмента. Железки с прямолинейной либо круглой режущей кромкой затачивают на мокром точиле, на мелкозернистом бруске; окончательную наводку (правку) создают на оселке.
Эти точильные инструменты являются естественные либо ненатуральные камни, которые содержат в себе зерна абразива. Абразивами именуются материалы громадной твердости, каковые при мелком разделении образуют зерна с острыми гранями.
Зерна абразива собственными острыми гранями точат другие менее жёсткие материалы, в частности металлы. Точильные инструменты содержат зерна абразива различной величины. самые крупнозернистым есть точильный круг мокрого точила.
Исходя из этого используют это точило для заточки железок новых, выщербленных — в тех случаях, в то время, когда необходимо сточить большой слой металла.
Затачивание железки на точиле вычисляют законченным, в то время, когда на лезвии не остается следов щербин или других недостатков, а на тыльной стороне железки по режущей кромке образуется целая линия заусенцев, т. е. узкого валика разрыхленного металла. Заусенцы обнаруживаются на ощупь громадным пальцем правой руки при соскальзывании его с тыльной стороны железки за режущую кромку, и при просматривании на свет тыльной стороны железки по направлению к режущей кромке.
Лучи света наряду с этим должны быть направлены на протяжении железки к режущей кромке, а железку необходимо медлительно повертывать около режущей кромки.
Камень мокрого точила оставляет на лезвии следы от больших зерен. Исходя из этого наточенную на нем железку дополнительно затачивают на бруске.
Железки, затупленные при работе, начинают затачивать сходу на бруске, минуя мокрое точило.
При заточке: на мокром точиле железку держат правой рукой без движений либо легко перемещают ее по ширине рабочей поверхности точильного круга. Ближе к режущей кромке железку прижимают к кругу пальцами левой руки.
На бруске железку затачивают прямолинейными и круговыми перемещениями. Для удобства брусок помещают на дощатую подставку в намерено выдолбленное для него гнездо.
При заточке необходимо все время держать железку под одним и тем же углом к рабочей поверхности точильного инструмента; она обязана прилегать к данной поверхности всей плоскостью фаски. Фаска должна быть ровной и иметь однообразную ширину.
Для этого при заточке на круглом точиле довольно часто используют приспособления, к примеру хомутик с винтовым зажимом и роликом, рычажный шаблон (рис. 1),
Рис. 1. Приспособления для затачивания железок на мокром точиле: а — хомутик с винтовым зажимом и роликом: б — рычажный шаблон
При заточке не нужно сильно нажимать железкой на точильный инструмент: от этого образуются неотёсанные большие заусенцы. Большие заусенцы удаляют методом вдавливания железки лезвием в гладко выстроганный торец плотной древесины.
Но и затем приходится затачивать железку на бруске и править на оселке. При верном и хорошем затачивании железки заусенцы должны быть совсем малыми и выступать в виде узкого ровного волоска.
При заточке железок в корыто точила наливают воду, а брусок довольно часто смачивают. При сухой заточке железка нагревается и в следствии этого ее закалка отпускается.
Помимо этого, вода смывает сточенные небольшие частички металла, каковые без этого заполняли бы поры на рабочей поверхности точильного круга либо бруска.
Правку железки создают круговыми перемещениями фаски по оселку; для окончательной доводки железку повертывают то тыльной, то лицевой стороной. Возможно править железку и круговыми перемещениями оселка по фаске; железка наряду с этим должна быть неподвижна.
При правке оселок смачивают водой либо легко промасливают маслом. Значительно лучше оселок смачивать смесью глицерина (1 ч.) с денатурированным спиртом (2 ч.).
Остроту заточки возможно проверить, совершив по лезвию поперек к нему то в одном, то в другом месте громадным пальцем правой руки; палец необходимо предварительно намочить водой. Возможно делать диагностику и вторым методом: просмотром лезвия на свет с некоторым поворотом железки около поперечной оси.
При повороте фаска выводится из освещения в затемнение. В случае если данный переход происходит сходу по всей фаске, значит, лезвие имеет достаточную остроту.
В случае если же при переходе фаски из освещенного положения в затемненное на режущей кромке наблюдаются блики (световые штрихи) либо тоненькая яркая полоса, то это говорит о затуплении лезвия.
По окончании правки и заточки направляться с нажимом совершить железку острием лезвия по жёсткой древесине либо по сучку. Затем опять делают доводку на оселке.
Этим предупреждается образование у заточенной железки так именуемого «фальшивого жала», вызывающего затупление лезвия в начале работы инструментом.
Прямолинейность лезвия контролируют наложением на него линейки кромкой; прямой угол между ребром железки и лезвием контролируют угольником. Хорошо приложив железку ребром к колодке угольника, передвигают ее по перу угольника до совпадения лезвия с кромкой пера.
При отсутствии прямого угла либо при непрямолинейности лезвия оно будет поддерживать кромку пера не на всю длину. Финиши прямолинейного лезвия должны быть пара заовалены, дабы при строгании они не задирали древесины и не оставляли на ее поверхности следов.
Угол заточки (заострения) контролируют шаблоном (рис. 2).
Рис. 2. Шаблон для проверки угла заточки
Рабочую кромку цикли затачивают на бруске и точиле под прямым углом к полотну; допускается заточка цикли напильником с небольшой насечкой. При заточке напильником циклю зажимают в верстаке, а напильник держат за финиши перпендикулярно к цикле и протачивают кромку цикли на протяжении.
Заточенная кромка должна быть перпендикулярна к щечкам (боковым сторонам) цикли. Кроме того незначительное заваливание ребер лишат возможности навести у цикли жало.
В случае если на ребрах цикли при заточке образуются заусенцы, то их снимают на оселке, проводя циклю по оселку плашмя так, дабы заусенцы стачивались на боковую сторону цикли. Рабочую кромку цикли следует сделать пара выпуклой (горбатой): циклей с таковой кромкой эргономичнее трудиться.
Жало (заусенец) наводят у цикли ребром стамески при сильном и равномерном нажиме. Стамеску держат с маленьким наклоном к проточенной кромке цикли; при громадном наклоне жало получается заваленным и цикля не работает.
Ветхую наводку цикли перед заточкой снимают напильником с небольшой насечкой. Используют кроме этого таковой прием: ударом киянки вдавливают циклю рабочей кромкой в торец жёсткой древесины (бука, граба).
Заточку железок ручного строгального инструмента столяры в большинстве случаев предпочитают делать вручную на оселке и бруске для высококачественного обеспечения заточки. Время от времени на производстве, в особенности в том месте, где организована централизованная заточка инструмента в пилоточной мастерской, железки точат на точильном корундовом круге, трудящемся от электродвигателя.
Точильный круг делает большое число оборотов в 60 секунд, весьма скоро стачивает металл, причем затачиваемый инструмент очень сильно нагревается. Лезвия железок смогут нагреваться докрасна и совсем потерять закалку, как говорят, «сгореть».
Дабы не сжечь железку, ее затачивают мокрой, т. е. иногда от точильного круга отрывают и погружают в воду. направляться иметь в виду, что смоченную железку необходимо держать при заточке лезвием книзу.
При таком положении железки вода с нее будет стекать к лезвию и на нем задерживаться, поскольку поворачивающийся навстречу лезвию круг будет отбрасывать ее обратно. На лезвии будет виден пенящийся валик как бы кипящей воды.
В то время, когда таковой валик провалится сквозь землю, железку необходимо опять окунуть в воду. В случае если смоченную железку держать вверх лезвием, вода с него стечет, будет происходить железка и сухая заточка «сгорит».
При заточке железок на точильном круге необходимо надевать защитные очки.
Наладка строгального инструмента. Перед строганием целый отобранный для работы инструмент налаживают, т. е. устанавливают железки на требуемую толщину стружки.
Лишь у шерхебеля возможно производить лезвие железки за плоскость подошвы на величину до 3 мм. Некая свобода в установке железки допускается в одинарном рубанке в зависимости от глубины ложбинок, покинутых шерхебелем.
Во всех остальных инструментах для строгания необходимо производить лезвие на весьма маленькую величину с таким расчетом, дабы снималась самая узкая стружка. В особенности это принципиально важно в шлифтике и двойном рубанке.
Рис. 3. разборки рубанка и Приёмы наладки: а — верное положение рубанка в левой руке при наладке; б — прием разборки рубанка; в — первый метод подачи железки вперед; г — второй метод подачи железки вперед; д — закрепление меча; е — проверка наладки рубанка на толщину стружки
Правильность установки железки контролируют просмотром на глаз. Лезвие наряду с этим отмечается, как узкая ровная нитка, выступающая из подошвы на 0,2 — 0,3 мм.
Перекос железки нужно ликвидировать при ее установке. В случае если это не удается, значит, лезвие неправильно заточено.
При сборке, наладке и разборке инструмента для строгания, в частности рубанка, его необходимо держать в левой руке, поддерживая железку громадным пальцем через меч (рис. 3). Выколачивают железку легкими ударами киянки по заднему торцу колодки.
Производят железку такими же ударами молотка по ней сверху. Закрепляют железку легкими ударами молотка по торцу меча.
Железку фуганка выколачивают легкими ударами молотка по ударной кнопке в передней части колодки.
