Шкаф в стене и за дверью
Непременным дополнением современного жилища стали встроенные шкафы — на кухне, в прихожей, спальне. В отличие от вторых видов мебели они не отнимают нужной жилой площади, несложны и недороги в изготовлении, а самое основное, будучи запрятанными в стенке, не нарушают рационального ответа интерьера.
на данный момент в проектах домов такие шкафы предусматриваются заблаговременно и изготавливаются строителями наровне с другой столяркой. Но во многих ветхих квартирах под них только покинуты ниши.
Кое-какие жильцы размещают тут подходящую по габаритам простую мебель, другие пробуют смастерить что-либо подходящее собственными силами. Потому, что в различных зданиях эти углубления в стенках различные, то обустроить их возможно лишь применительно к каждому конкретному случаю.
Вот из-за чего предлагаемая конструкция самодельного встроенного шкафа приведена с ориентировочными размерами, требующими при выполнении корректировки по месту.
Каркас с элементами внутренней обшивки:
1, 8 — планки днищевой рамы, 2 — стойки, 3 — передняя поперечина, 4 — верхние (распорные) поперечины, 5 — рейки для крышевой обшивки, 6 — боковые поперечины, 7 — опорная поперечина для тумбочки, 9 — днище шкафа, 10 — боковая обшивка, 11 — задняя обшивка, 12 — крышевая обшивка.
При всем многообразии самодельных встроенных шкафов последовательность размеров однако возможно советовать как стандартные.
В отечественном варианте (гардероб) высота от дна до перекладины для плечиков около 1900 мм. Нужно кроме этого, дабы над перекладиной, до антресоли, оставался запас — 60—70 мм.
Для обычного размещения одежды на плечиках требуется глубина приблизительно 600 мм.
Каркас шкафа возможно монтировать двумя методами.
В случае если стены ниши сходятся совершенно верно под прямым углом, его собирают вне проема и после этого хорошо вставляют на место. В случае если отмечается кривизна, то каркас не должен доходить до стенку приблизительно на 20—30 мм, дабы в будущем полностью войти в нишу; появившуюся щель заделывают после этого накладной рейкой.
Но все-таки лучше монтировать каркас по частям конкретно в углублении в стенке.
Для гардероба потребуются брус сечением 40X70 мм — для стоек, планки 30—60 мм — горизонтальные элементы, страницы фанеры либо ДВП для внутренней облицовки, ДСП — на дверки, днище антресоли и внутреннюю тумбочку.
Перекладина для вешалок возможно древесной (скажем, черенок от лопаты) либо из трубы 1/2. Для навески дверок подойдут рояльные петли.
Все главные соединения делают на шурупах с клеем.
Затевать сборку эргономичнее с нижней рамы. В случае если нет подходящей доски, а лишь планки, она изготавливается сдвоенной.
Сперва в нишу вводят нижнюю часть, устанавливают и распирают вверху антресольной планкой задние стойки, позже укладывают вторую часть рамы (возможно на клею). Дальше ставится левая передняя стойка с боковой поперечиной, с которой будет соединяться шипами крышка тумбочки.
Сходу возможно установить и остальные поперечины данной стойки и левой задней. Сейчас очередь правой передней стойки.
Введя ее, тут же распираем передние стойки верхней антресольной поперечиной, а для соединения ее с задней правой стойкой привинчиваем одну из боковых поперечин. Затем лучше заняться крышевым страницей антресоли: крепим его небольшими шурупами либо гвоздями к рейкам, установленным на верхних распорных поперечинах.
Пока не установлены передняя и перекладина поперечина, комфортно выполнить обшивку стенок шкафа (задняя вставляется заблаговременно, но может остаться и необшитой, в случае если стенки оклеена обоями). Подошел черед перекладины: она может пронизывать боковые поперечины либо входить в заготовленные в них глухие отверстия.
Наконец, ставятся остальные боковые и передняя поперечины, стелется нижнее дно из фанеры и антресольное из ДСП — внутренние работы с каркасом закончены.
Последние операции — с створками.
Эргономичнее сперва прикрепить главные громадные, а после этого уже подогнать и установить по месту антресольные. В декоративных целях (как вариант) между верхними и главными створками возможно покинуть отступ, приходящийся на середину передней поперечины.
Снизу главные створки не должны закрывать днищевую раму полностью, а только легко, приблизительно на 10 мм, заходить на нее. Рояльные петли лучше крепить небольшими шурупами с клеем.
В случае если створки заготовлены из не покрытых защитным либо декоративным слоем ДСП, отыщем в памяти, что по санитарным требованиям данный материал требует необходимой оклейки либо окраски. Тут домашнему мастеру предоставляется простор для выбора.
Один шепетильно зачистит поверхность дверок шкуркой, обработает морилкой (либо без нее) и покроет их в пара слоев мебельным лаком. Второй — эмалевой краской подходящего к интерьеру оттенка.
Третий воспользуется моющимися обоями, плёнкой под дерево (снова же, при жажде, покрыв сверху лаком).
В случае если в шкафу предполагается держать не только верхнюю одежду, но и небольшие вещи — перчатки, шапки, шарфы, другие принадлежности, в шкафа стоит установить маленькую тумбочку с выдвижными коробками.
Тумбочка:
1 — рейки-направляющие для коробок, 2 — верхняя панель, 3 — боковая панель.
Ящик тумбочки.
Ее корпус смогут образовать всего две панели: верхняя и боковая. Второй боковой стенкой и задней станут плоскости самого шкафа.
Наряду с этим поперечина, заложенная в левой боковой стенке шкафа, может послужить опорной планкой для верхней панели тумбочки. Но, роль опоры выполнит и рейка — подобная тем, что будут набиты на тумбочки и боковины шкафа в качестве направляющих для коробок.
Такая же рейка будет крепить боковую панель тумбочки к дну шкафа. Между собой панели нетрудно соединить на вставных круглых шипах, как продемонстрировано на рисунке.
Размеры тумбочки диктуются нужным числом коробок. Лучше, в случае если глубина ее будет немного меньше, чем у самого шкафа.
коробки собирают из толстой фанеры либо маленьких досок, с дном из ДВП либо пластика, чуть врезанным в стены коробки: для этого в них делается поверхностный пропил.
Потому, что размеры коробок малы, как и нагрузки от предполагаемого их содержимого, стены между собой необязательно врезать в ласточкин хвост — достаточно и более несложного соединения на вставных круглых шипах с клеем.
Панели тумбочки и передние стены коробок окрасьте яркой эмалевой краской — желтой, оранжевой, красной.
Г. БАЛАНСКИ, НРБ
Скрытые резервы для встроенного шкафа, быть может, найдутся в вашей квартире и кроме ниши, к примеру, за кухонной дверью.
Дело в том, что в планировках некоторых квартир двери при открывании поворачиваются вовнутрь кухни, отнимая тем самым и без того скромный «метраж», и в радиусе ее поворота ничего нельзя поставить. Но косяк, к которому крепятся петли двери, пара отступает от стенки, приблизительно сантиметров на 20 (в различных зданиях по-различному).
Вот данный маленький простенок и решено было применять под необыкновенный шкаф: дверкой его должна была стать сама кухонная дверь в открытом положении (а это фактически се главное состояние).
Размещение шкафа на кухне:
1 — дверь, 2 — задверный шкаф.
В сущности, вся конструкция — две главные подробности: доска-стойка и доска-крышка. Все опорные перегородки и внутренние полки — целая «вариация на тему», зависящая от фантазии исполнителя либо предметов хранения.
Потому, что в ходе эксплуатации имели возможность показаться вещи вторых габаритов, было выбрано такое крепление внутренних элементов, которое разрешало бы при необходимости вольно изменять внутреннюю планировку.
Задверный шкаф с кухонной дверью:
1 — днищевой опорный брус, 2 — днищевая полна, 3 — доска-стойка, 4 — доска-крышка, 5 — опоры-перегородки, 6 — полки, 7 — уголок крепления стойки к стенке, 8 — уголок крепления полки, 9 — железный шип.
Вот движение расчётов и размышлений (последние по большей части выполнялись «по месту», прямо на стене).
Итак, ширина доски-стойки обязана равняться ширине простенка, а высота ее — высоте полотна двери: тогда дверь сможет хорошо закрывать внутренность шкафа. Ширина крышевой доски больше ширины простенка на толщину двери: получающийся козырек перекроет верхнюю щель и предохранит от проникновения сверху пыли; да и с эстетической точки зрения так лучше.
Протяженность же крышки равнялась расстоянию от простенка до края дверного полотна; крышка наряду с этим опирается на стойку, к которой крепится шурупами, а у простенка — к железному уголку.
Сама стойка прикреплена к стенке на двух маленьких уголках (с внутренней стороны).
Для полок на ней и на простенке привинчены уголки, горизонтальная полочка которых имеет одно отверстие — для железного (из гвоздя) шипа полки: это позволяет легко ее снимать и устанавливать. Перегородки — кроме этого па железных шипах.
Особенности внутреннего ответа, как уже говорилось, выбраны в соответствии с габаритами намеченных для хранения в этом шкафу предметов — по большей части под малые и громадные стеклянные банки с соленьями и вареньями (днищевая и первая полки), и коробки с лекарственными травами и крупами (средняя и верхняя часть). Правый нижний угол отведен под гладильную двухъярусную доску; на полке над ней разместились миксер, термос и мясорубка — их размеры и выяснили расстояние между полками.
Днищевая полка — самая «тяжелонесущая», и, дабы под нагрузкой она не прогибалась, предусмотрено продольное опирание ее на плинтус у стенки и на брус спереди.
Для более плотного прилегания к шкафу на двери установлена магнитная защелка с ответной частью на стойке.
Л. КРУГЛИКОВА, архитектор
